O Brasil ainda está muito pouco representado aqui no Viaje na Viagem — falha que vamos corrigir neste segundo semestre. Enquanto as outras não ficam prontas, dê uma chegadinha na página de Foz do Iguaçu. Como todas as fichas, ela foi feita para proporcionar o melhor ponto de partida para a sua viagem: ali estão os fundamentos (quando ir, como chegar, onde ficar, o que fazer), links para portais especializados, hotéis selecionados e blogs bacanas. E, claro, também funciona como um indice organizadinho dos posts sobre Foz que já saíram no Viaje na Viagem.

Passe lá:

Página de Foz do Iguaçu no Viaje na Viagem

Três cidades, dois parques, uma usina hidrelétrica, duas fronteiras, uma ponte: à primeira vista, não é fácil equacionar a questão do transporte em Foz do Iguaçu.

Como em toda cidade que vive do turismo, porém, não é por falta de transporte que você vai deixar de fazer nada. Todos os passeios do menu são oferecidos em tour organizados que passam no seu hotel para pegar e deixar você.

Querendo fazer por conta própria, como é a preferência dos trips, aí vão as suas opções comentadas:

Carro alugado

É a melhor alternativa para quem quer total autonomia. Há algumas pegadinhas a considerar, porém.

Não se deve atravessar com o carro para o Paraguai. As locadoras vão dizer que não é permitido; os relatos de quem passa (mesmo com seu próprio carro) são unânimes em desaconselhar a experiência. Se você alugar carro e quiser dar um pulinho em Ciudad del Este, faça com o PêEsse, que seguiu o conselho da locadora e deixou o carro num estacionamento próximo à Ponte da Amizade, de onde se pode atravessar a pé (há quem diga que é inseguro), van ou táxi (seguros).

Quanto à passagem para a Argentina: por telefone ou email as locadoras vão embaçar, dizendo que não há carros disponíveis. No guichê do aeroporto de Foz, porém, funcionários da Avis e da Hertz dizem que é possível atravessar, sim. A fonte da controvérsia está no fato de que, pela lei argentina, todo carro estrangeiro que circular por lá precisa ter seguro internacional válido no Cone Sul e alguns equipamentos obrigatórios, como segundo triângulo, cambão (cabo de aço pequeno para reboque) e estojo de primeiros socorros. Nos 30 km imediatos à fronteira, porém, essas exigências são relevadas. Ou seja: só precisariam cumprir a lei os carros que seguissem pela Argentina depois de Puerto Iguazú. O que não se sabe, porém — e quem levantou essa bola foi o André Lot — é o que aconteceria em caso de acidente ou roubo durante a permanência do carro em Puerto Iguazú; será que a seguradora honraria a palavra do funcionário do guichê? O ideal, portanto, é alugar um carro apto, com contrato onde conste explicitamente que é possível circular na Argentina. Senão, é possível contratar o seguro e adquirir os itens extras antes de atravessar a fronteira.

Carros não podem circular dentro dos parques (exceção feita para os hóspedes dos hotéis localizados dentro dos parques — o Hotel das Cataratas no Brasil e o Sheraton na Argentina). Você estaciona do lado de fora e pega um ônibus no Brasil e um trenzinho na Argentina.

Táxi

Em dezembro de 2009, um táxi do aeroporto de Foz ao centro da cidade saía menos de R$ 40 (do centro ao parque é a mesma distância). A Puerto Iguazu, R$ 60. (No sentido contrário, os táxis argentinos cobravam 90 pesos – R$ 45.)

Os taxistas estão habituados a negociar passeios sem taxímetro. Segundo a Sylvia, o melhor lugar para negociar um táxi é no Parque das Aves (que fica ao lado da entrada do parque, e em frente ao passeio de helicóptero).

Se você tiver combinado passeios de táxi recentemente, por favor nos conte quanto pagou, para a gente ter uma base.

Ônibus

Existe um ônibus de linha entre o centro de Foz, o aeroporto e o parque nacional. Sai do Terminal de Transportes Urbanos e faz várias paradas ao longo da Rodovia das Cataratas. Em dezembro custava R$ 2,20.

A linha Foz do Iguaçu-Puerto Iguazú, operada pela Crucero del Norte, une as duas rodoviárias (atenção: passa por fora do Terminal de Transportes Urbanos de Foz) e em dezembro custava R$ 3. Uma boa parada para pegar o ônibus no Brasil é em frente ao hotel Bourbon (do outro lado da estrada).

Na Argentina, o ônibus El Práctico faz o trajeto entre a rodoviária de Puerto Iguazu e o parque argentino a cada meia hora. Em dezembro a viagem ida e volta custava 10 pesos (R$ 5).

Dica da Karina: à noite existe um ônibus grátis do Cassino Iguazú que passa nos principais hotéis brasileiros. Do cassino dá para pegar um táxi barato para o centrinho de Puerto Iguazú.

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Todas de Foz do Iguaçu no Viaje na Viagem

Na minha passagem por Foz do Iguaçu no fim do ano passado, dividi a estada entre o Hotel das Cataratas (adorei; relato aqui) e um albergue em Puerto Iguazú (bem mais ou menos, não vale a pena recomendar; veja sugestões do lado argentino aqui).

Na minha primeira estada, tinha ficado no centro (no hotel Internacional, um 4 estrelas business que depois virou Mercure, que depois voltou a ser Internacional) e no antigo Tropical das Cataratas.

Não simpatizo muito com o Centro de Foz. Acho grandão e pouco amigável a caminhadas. Mas também sei que por ali ficam hotéis com boa relação custo x benefício, como o Bella Itália (recomendado pelo Ernesto) e o Tarobá Express (que intuo ser uma boa opção budget, mas não tive tempo de visitar). No quesito localização, o Centro é… ahn… central para quem fazer todos os lerês do cardápio: Itaipu, Ciudad del Este, Argentina e parque brasileiro.

Os hotéis com melhor estrutura de lazer ficam ao longo da Rodovia das Cataratas, que em menos de 30 km liga o centro da cidade ao parque brasileiro, com ramificações para a estrada para a Argentina (logo na saída do centro) e para o aeroporto (pertinho da entrada do parque). Além de mais agradável, a localização é ideal para quem quer ficar só na dobradinha lado brasileiro + lado argentino. Estar de carro ajuda.

Por ali ficam os três resorts da região: o Mabu, que trabalha com sistema all-inclusive, o Bourbon e o Iguassu.

A melhor localização, porém, é a do San Martin, que fica praticamente colado à entrada do parque, e a uma distância caminhável tanto do Parque das Aves quanto do passeio de helicóptero (e tem uma piscina agradável). É a opção mais conveniente para quem quer ficar na estrada mas não pretende alugar carro. A Sylvia recomenda — com uma ressalva: é melhor pedir a ala nova.

E você? Já foi a foz? Ficou hospedado no Centro ou na estrada? Recomenda o hotel em que ficou? Conte pra gente!

Das três cidades da Tríplice Fronteira, Puerto Iguazú é a menorzita — e a menos visitada pelos brasileiros. Na maior parte das vezes passamos batidos pelo lugar. Depois de visitar o lado argentino do parque, fazemos a parada regulamentar no free-shop, que fica à beira da estrada, perto da fronteira, e voltamos ao Brasil. Há quem volte à noite, normalmente para fazer uma fezinha no cassino, que fica na entrada da cidade.

A cidadezinha argentina tem outras qualidades, porém. Não chega a ser bonita, mas é compacta — e oferece, em poucas quadras, coisas que Foz, grandona, torna mais trabalhosol achar: bons restaurantes, vida noturna. O próprio pessoal de Foz de Iguaçu gosta de fazer incursões gastronômicas por lá. Nos fins de semana a quadra da muvuca (Brasil entre Misiones e Félix de Arara) lota com a moçada vinda de Foz.

Há três modos de usar Puerto Iguazú.

Pit stop na volta do parque

As lojas estarão todas abertas, mas muitos restaurantes fecham entre o almoço e jantar. Duas boas opções permanecem abertas: o Aqva e o Terra (falo deles em seguida). O cassino só abre às 18h.

Jantar + cassino ou balada

As duas churrascaria mais famosas da cidade são  El Quincho del Tío Querido (Bonpland, 110, entre Misiones e Perito Moreno; tem shows folclóricos ao vivo à noite) e La Rueda (Córdoba, 28 — a rua da rodoviária).

Eu testei outros dois restaurantes. À tarde, almocei no Terra (Misiones 125), que tem pratos com sotaque asiático feitos na wok. Recomendo. Funciona também como bar — é o ambiente mais charmoso que vi na cidade (mas está fora da muvuca brazuca, e por isso andava meio devagar no dia em que passei na cidade).

À noite me encontrei com o nosso PêEsse e a querida Gerliana naquele que é tido como o restaurante mais sofisticado da cidade, o Aqva (na Córdoba, a rua da rodoviária, esquina com Carlos Thays).

Pedimos um sortido de entradas (entre elas, a “sopa paraguaia”, um empadão delicioso) e depois emendamos com bife de chorizo, trio do mar e panqueque de dulce de leche. Os trips potiguares não me deixaram nem ver a conta (!), mas me lembro pelo cardápio de que os preços eram menores do que no Brasil, porém sensivelmente mais caros do que se encontraria em Buenos Aires.

A outra zona com muitos restaurantes é a quadra da Brasil entre as avenidas Victoria Aguirre e Misiones. Por ali há lugares bacaninhas como a pizzaria Il Fratello, que também tem bons pratos italianos na carta (Gustavo Eppens, 294, quase esquina com Victoria Aguirre).

O povo da noite se concentra (sobretudo às sextas e sábados) na Brasil entre Misiones e Félix Azara. Por ali tem os bares bochinchados Jackie Brown (Brasil esquina Paraguay) e La Tribu (Brasil 149). Tem discos também, como a Cuba Libre (Paraguay esquina Brasil) e a La Barranca, na avenida Costanera, que é reduto quase 100% de brasileiros de Foz.

O cassino abre das 18h às 5h. Não é permitida a entrada de menores.

Para dormir

Se você gosta de sair a pé à noite para jantar (coisa que é difícil fazer no centro de Foz, e impossível entre a cidade e o parque brasileiro), e quer fazer o lado argentino com calma (isto é: em duas visitas), considere passar uma ou duas noites em Puerto Iguazú.

O grosso das acomodações são albergues e hotéis pouco estrelados, voltados para mochileiros e mãos-fechadas. No centro da cidade, a alternativa mais civilizada é o hotel Panoramic, que fica à beira-rio. (Na entrada da cidade, dá pra ficar no Iguazu Grand, onde está o cassino, mas a caminhada para o centro não é agradável.)

Uma opção intermediária e muito conveniente é o hotel Saint George, um quatro-estrelas que fica em frente à rodoviária e tem quartos a 100 dólares. (Para quem está sem carro, estar em frente à rodoviária é ótimo, porque é de lá que sai o ônibus El Práctico, que vai ao parque argentino.)

Eu não acho muito negócio ficar nos hotéis entre a cidade e o parque, porque isso eliminaria a tal vantagem de sair a pé à noite do hotel…

Mas atenção: dormir em Puerto Iguazú só vale a pena para fazer o lado argentino com calma (e também para seguir viagem de lá a outros pontos da Argentina, como as Misiones). Fazer base na Argentina para ir ao Brasil só compensa se você estiver de carro; e para ir ao Paraguai o programa de índio ganha mais dois tacapes. Um bom esquema para quem não se importa de trocar de hotel é passar duas ou três noites no Brasil e uma ou duas na Argentina.

Leia mais:

Iguaçu: o lado argentino, com dicas de como chegar e como ir ao parque

Pra lá de Iguaçu: Misiones argentinas e paraguaias, por Dani S.

Esta semana a revista americana Condé Nast Traveler anunciou sua Hot List 2010, com uma seleção de 134 novos hotéis ao redor do planeta. O Brasil emplacou três novidades: o Uxuá Casa Hotel, uma coleção de casas no Quadrado de Trancoso; o Tivoli Mofarrej, de São Paulo,  segunda incursão dos portugueses do grupo Tivoli ao Brasil (a primeira foi na Praia do Forte), desta vez repaginando um hotel de luxo a uma quadra da avenida Paulista; e o Hotel das Cataratas, de Foz do Iguaçu, em sua mais nova encarnação, agora sob a administração do grupo Orient-Express. Em dezembro do ano passado eu fui a Foz a convite do Hotel das Cataratas e me impressionei com o que vi — ainda mais à luz do que eu conhecia da vida passada do hotel, quando pertencia à rede Tropical, da Varig.  O texto abaixo (atualizado agorinha) foi originalmente publicado na minha coluna Turista Profissional, que sai todas as terças no suplemento Viagem & Aventura do Estadão.

Espreguiçadeiras de plástico na piscina. Mesas de plástico ao lado da churrasqueira. Cortinas de plástico rosa e paredes azul-turquesa no banheiro. Colchões antigos. Ar condicionado barulhento. Assim era o Hotel Tropical das Cataratas na primeira vez em que me hospedei por ali, em maio de 2005.

O serviço era atencioso e simpático, as diárias não pesavam no bolso, mas o hotel claramente não estava à altura do lugar onde fica: dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a poucos passos das cataratas.

Caducada a concessão anterior, por pouco o hotel não escapou de fechar para sempre. Havia um movimento em Foz do Iguaçu para que o prédio se tornasse um museu ou centro de visitantes.

A nova licitação foi adiante e, em maio de 2007, o hotel foi cedido por vinte anos para o grupo Orient Express — o mesmo que opera o mitológico trem de luxo e também é dono, no Brasil, do Copacabana Palace.

A reforma começou em seguida — mas o hotel nunca chegou a ser desativado. Toda a equipe recebeu uma segunda chance e os hóspedes tiveram o (duvidoso) privilégio de ver o hotel ser transformado à sua frente; durante alguns meses, isso significou não poder freqüentar a piscina.

Que, a propósito, ficou assim:

Em outubro, ainda sem o spa e a recepção concluídos (um inverno inesperadamente chuvoso atrasou as obras), o grupo Orient Express hasteou sua bandeira. Renascia o Hotel das Cataratas.

Para quem conheceu o hotel na fase decadente, é fácil ver onde estão sendo gastos os US$ 57 milhões da reforma. Os apartamentos eram assim, segundo o meu arquivo implacável:

Ficaram assim:

Todos foram reconstruídos internamente para abrigar banheiros mais confortáveis. Os azulejos parecem que estão ali desde antes do hotel existir, mas foram desenhados especialmente para a reforma.

A área das piscinas não destoa mais do conjunto do hotel — assim como as alas mais novas, que ganharam detalhes para parecerem contemporâneas da porção original do prédio. E tudo está ficando muito mais classudo do que jamais foi.

É um belíssimo trabalho — de certa maneira, até mais bem-sucedido do que o realizado pelo grupo no Copacabana Palace. Enquanto no Copa é difícil trazer de volta o glamour de um Rio que não existe mais, no Hotel das Cataratas o Orient-Express pôde inventar um padrão que nunca houve por ali.

Não se trata de um luxo desmedido — não é assim que se faz um hotel no meio da selva (ou, vá lá, de um parque nacional). Mas o Hotel das Cataratas é elegante na medida: o suficiente para nos lembrar o tempo todo o privilégio que é estar hospedado de frente para as Cataratas do Iguaçu. Substitua as cataratas por Pirâmides ou Taj Mahal e o efeito seria exatamente o mesmo.

As primeiras quedas podem ser avistadas da Suíte Cataratas ou da varanda do bar do térreo. Melhor do que a vista, porém, é ter acesso aos mirantes a qualquer momento. Antes do parque abrir, por exemplo: caminhar até a Garganta do Diabo, sem a companhia das multidões, é possivelmente a atividade física mais bonita que você vai ter oportunidade de fazer na vida. Se não quiser ser tão saudável, aproveite na volta o champanhe do bufê do café da manhã.

O restaurante ao lado da piscina funciona no sistema de buffet — à noite, com churrasco. O restaurante principal só foi inaugurado no início deste ano, com conceito e o cardápio assinados por Russo, o pupilo dileto de Laurent Suaudeau, que se esmerou em criar receitas que aproveitem o potencial dos peixes de rio da região, como o surubim e o pacu. (Infelizmente Russo sofreu um ataque cardíaco no início de abril e veio a falecer.)

Além da reforma do hotel, o grupo vai investir US$ 7 milhões no parque – uma das primeiras obras será enterrar toda a fiação aparente. Parte da verba está sendo investida no Projeto Carnívoros do Iguaçu, que espalhou câmeras pela mata para identificar os hábitos de onças pintadas, pumas e outras espécies que habitam o parque.

As tarifas camaradíssimas de soft-opening  já se foram, mas as diárias começam em razoáveis US$ 360, com café da manhã. Comer no hotel, porém, não custa pouco — o buffet da noite sai R$ 90 por pessoa. Ainda assim, acho que é um hotel para pôr na lista das extravagâncias a fazer enquanto o real esteja valorizado (e antes dos holofotes se voltarem para o Brasil por conta da Copa 2014).

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Acho que tudo começou com um comentário da Juliana Amorim, perguntando se valia a pena esticar de Foz do Iguaçu até as missões jesuítas do Paraguai e da Argentina, que estão ali perto. O assunto ficou reverberando por alguns posts, eu dei uma pesquisadinha, e chegamos à conclusão de que o bate-volta não valia a pena, mas que era uma grande continuação de viagem, seja de carro alugado, seja de ônibus.

Pois a Daniela Siqueira (ou Dani S. para os habituês) estava planejando uma viagem pré-carnavalesca e achou que este roteiro missioneiro era tudo o que ela precisava para tornar original sua peregrinação a Foz do Iguaçu. Deu certo: a viagem foi o máximo, e assim que ela voltou, postou um comentário enciclopédico de fidibeque — que, claro, só podia virar post. Sensacional, Dani! Vamos ao relato:

(Para saber onde cada foto foi tirada, passe o mouse sobre a foto, que aparece a legenda.)

Dando retorno da minha viagem – que foi fantástica:

Pousamos em Foz e fomos direto pra Argentina, de táxi. Ficamos dois dias em Puerto Iguazú, uma cidade bem pequena, mas charmosinha.

Daí, alugamos um carro (o aluguel ficou mais barato na Argentina, fizemos reserva pela Hertz no Brasil, e o carro pode entrar no Brasil sem problemas, mas não no Paraguai) e seguimos viagem para Posadas, a capital da província argentina de Misiones.

No caminho, choveu (já disse que eu atraio chuva?) e não pudemos visitar em San Ignacio, como planejado. Só almoçamos em um restaurante próximo às ruínas, que não parecia nada promissor (chama-se Carpa Azul, ou algo assim), mas que tinha um pacu na brasa surpreendentemente bom.

Seguimos para Loreto e Sant’Ana. Parênteses explicacional: as missões jesuíticas são cerca de trinta ruínas, na Argentina, Brasil e Paraguai, remanescentes do período de 1630 até a expulsão dos jesuítas. Começaram no Brasil, na região do Guairá (onde existiam as Sete Quedas), mas foram descendo pro sul pra fugir dos bandeirantes paulistas. Oito dessas ruínas foram tombadas pela UNESCO: no Brasil, só Santo Ângelo, no RS; na Argentina, San Ignacio Mini, Sant’Ana, Nuestra Señora de Loreto e outra mais distante; e três no Paraguai, sendo que Jesús e Trinidad são as mais fáceis de visitar.

As missões reuniam os índios guaranis, sendo que sua estrutura física era composta de uma igreja, colégio ou oficinas de trabalho e cemitério, e das casas destinadas aos índios, tudo em torno de uma grande praça comum. Grande parte das antigas cidades – que chegaram a ter até 7000 habitantes, como Loreto – foi abandonada depois da expulsão dos jesuítas (outros religiosos tentaram continuar a experiência, mas não deu certo) ou destruída, principalmente pelos paraguaios, nas guerras pela posse dos territórios.

As missões na Argentina e no Paraguai têm um ingresso comum (por país), que permite a visita às outras missões em 15 ou 3 dias, respectivamente. Na Argentina, o ingresso comum custa 50 pesos, e no Paraguai, 25.000 guaranís (que dá a estonteante quantia de 5 dólares). É só comprar na primeira missão que visitar, e mostrar o ingresso nas demais.
Fecha parênteses.

Loreto e Sant’Ana são ruínas, mesmo, dentro de uma quase-floresta, mas têm guias ótimos, dispostos a passear com você mesmo com garoa. Foi bom conhecê-las primeiro, já que San Ignacio Mini já é mais reconstruída, e a ordem contrária deixaria a comparação injusta. Cuidado apenas com as placas: o que parece ser um outdoor de cada missão é mesmo a placa de entrada das estradinhas que levam às atrações. A estrada para Loreto é horrível, com asfalto cheio de buracos, mas curta.

Fomos dormir em Posadas, ainda na Argentina, que já é uma cidade grande e até que bem bonitinha, na margem do rio Paraná. Ficamos no Hotel Posadas, bem central (não achei nenhum hotel interessante por lá, acabamos escolhendo pela localização mesmo). A costanera (beira-rio) deles é super arrumadinha, com calçadão e vários restaurantes. Recomendamos o Mama Chula, especializado em massas – fica ao lado de uma enorme FarmaCity, que tem de tudo.

No dia seguinte, expedição antropológica ao Paraguai. Você pode contratar um táxi em Posadas (cobram 250 pesos para ir a Trinidad, e 300 para incluir Jesús, para duas pessoas), ou ir com alguma excursão. Preferimos ir de ônibus, pra ver como é. É só pegar o ônibus internacional, escrito Encarnación, que passa no centro de Posadas. O colectivo é muuuuito lotado, mas tem ar condicionado. Pára na aduana argentina, e todo mundo desce pra fazer a imigração, em uma filinha. Você pode pegar o próximo ônibus, com um papelzinho que te dão quando da compra do bilhete, que custa 4 pesos por pessoa. Todo mundo sai da imigração argentina e pega o ônibus, que atravessa a ponte extensa sobre o Paraná. Do lado paraguaio, outra descida, pra fazer a entrada – nos disseram que é necessário fazer a imigração, porque senão, na volta, podem te multar por não ter o tal papelito. Até entre os argentinos da fronteira, o Paraguai tem uma reputação horrível. A fila é demoradinha, mas tranqüila. Toca subir no ônibus de novo, e seguir até a rodoviária.

Chegando na rodoviária, pedimos informação, e fizemos câmbio: o câmbio é um homem com uma bolsa de couro, sentado em uma cadeira na plataforma. Ele te fala o câmbio, faz as contas em uma calculadora pra não ter erro, você dá o dinheiro e ele abre a bolsa e tira de lá as notas de guarani. Trocamos 100 pesos (mais ou menos R$ 50,00) e deu e sobrou. Aí toca procurar o ônibus que vai pra Trinidad. Uma empresa só tinha pra 40 minutos depois, e aí saímos correndo pra pegar um outro ônibus, que já estava saindo. A vantagem é que TODO MUNDO no Paraguai é super simpático, e te explica tudo. Lá fomos nós de ônibus à missão Trinidad.

Uns 35 minutos depois, chegamos à entrada da missão. De novo, um outdoor anuncia a entrada (é só pedir no ônibus, que eles param direitinho). Daí, se caminha uns 500 metros pra entrada do parque. Trinidad é DE LONGE, a MAIS LINDA DAS MISSÕES. A igreja ainda tem várias esculturas, algumas com as pinturas originais, e o complexo todo é enorme e bem preservado. Vale a pena toda a peregrinação de ônibus no Paraguai só pra vê-la. Linda, linda, linda.

De lá, volte pra estrada, atravesse, e caminhe uns 100 metros até um posto de gasolina. Lá, ficam uns táxis e uns ônibus lotação esperando chegar gente para ir a Jesús. A passagem custa 1.000 guaranís (cerca de 1 dólar) cada perna. São uns 12 km por uma estradinha simpática até a cidadezinha de Jesús, e o ônibus te deixa na missão, e te espera por meia hora. É tempo suficiente pra essa missão, cuja igreja não chegou a ser concluída, mas que fica num lugar lindo, no alto de um morro (a vista parece coisa digna da Toscana). Voltando à gasolinera, é só esperar no ponto até outro ônibus passar, com destino a Encarnación.

Sinceramente, achamos Ciudad del Este até que bonitinha depois de Encarnación. Esta cidade está de mudança, pois vão fazer uma represa no Paraná, e a parte velha está caindo aos pedaços, e a parte nova parece um monte de conjuntos do BNH (só vimos do ônibus). Compramos uma camisa do Paraguai pra coleção do marido, e voltamos à romaria do ônibus pra Argentina.

Contabilidade final: 9 pesos argentinos + 2 dólares por pessoa, e muita história pra contar – muito mais antropológico que ir de táxi!

Já no caminho de volta para Foz, passamos em San Ignacio Mini, que é a mais visitada das missões, e a mais restaurada. O museu (com ar condicionado, eba!) é bem explicativo, e as ruínas já estão bem restauradas. Há tótens com explicações gravadas na frente de cada construção. Trinidad é beeeem mais bonita, mas San Ignácio é mais fácil de ir, e dá uma boa idéia da magnitude das missões jesuíticas.

A estrada pra Posadas é muito boa, apesar de pista simples não tem um buraco. A região é muito bonita também, e apesar de só vermos o rio Paraná já em Posadas, cruza vários arroyos. Chamam a atenção na estrada os vários altares, com bandeiras vermelhas. Segundo me explicaram, são locais de veneração dedicados a pessoas santas, como o Gauchito Gil.

Então seguimos para Foz do Iguaçu.

Obrigado, Dani!

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O PêEsse pôs esse comentário num post sobre Foz e eu achei tão bom que estou transformando em post. A foto foi gentilmente surrupiada do divertidíssimo blog Indiada.

Por questões de falta de segurança em Ciudad del Leste e por conta de o trânsito lá ser uma bagunça (aliás, não só o trânsito), nas duas vezes em que fui ao Paraguai deixei o carro no Estacionamento Silva (Rua Olavo Bilac, 214, Vila Portes, Foz do Iguaçu – tel. 45/3528-6631), com várias vagas na sombra, atendimento ótimo e ambiente seguro. Custava, em dezembro de 2009, R$ 15, independentemente do tempo que você usar o estacionamento. De lá, fui a pé até a Ponte da Amizade e a Ciudad del Leste.

Uns três minutos depois que você termina de atravessar a ponte indo para Ciudad del Leste, você vê uma casinha vermelhinha do seu lado direito. Ali é a “imigração”. Passa e pára lá quem quer. Quem não estiver a fim, basta ir direto, não entrar, mudar de calçada, passar assoviando olhando para cima. Ninguém vai nem lhe olhar atravessado. 99% das pessoas fazem isso.

Como eu queria o carimbo oficial no passaporte, parei lá. A única pergunta que o atendente fez foi se Machu Picchu era realmente bacana como diziam. De posse do meu carimbo, segui em frente.

Dois minutos depois começa o monte de lojas, camelôs, motos, pessoas com caixas na cabeça, táxis, caminhões descarregando mercadorias, enfim, Ciudad del Leste propriamente dita. Eu já tinha lojas certas para ir, então fiquei em Ciudad del Leste umas duas horas apenas. Na volta, por conta do calor, eu só queria chegar no carro e ligar o ar condicionado. Não peguei nenhum carimbo de saída, portanto.

No meu terceiro dia em Foz, contudo, eu me arrependi de uma compra não-feita e voltei a Ciudad del Leste (agora devidamente vestido para o calor: camiseta branca, bermuda e chinelo). Na entrada, peguei meu carimbo de saída que tinha ficado faltando (bacana foi que no meio tempo entre um carimbo e outro houve uma ida e volta da Argentina).

Falando de compras, para câmeras, lentes, cartões de memória e todos os tipos de equipamentos fotográficos recomendo a Monte Carlo. Os produtos são originais, o atendimento é muito bom, a compra é registrada com nota fiscal. De acordo com os empregados da loja, o site está desatualizado porque em breve será lançado um novo. Por isso na loja há diversos produtos que não constam no site. Para informações e cotações de preços basta entrar em contato pelo MSN com Zanete (zanete.montecarlo@hotmail.com).

Para GPS, a Pirâmide é imbatível. Quantidade, diversidade e um atendimento bem esclarecedor. Produtos originais e vendas com nota fiscal. Para equipamentos de informática em geral, recomendo a loja Nova Advance. Bastante diversidade. Produtos originais e vendas com nota fiscal.

Para compras em geral (perfumes, roupas, vinhos franceses de procedência), passe na Monalisa. Inclusive, se for comer em Ciudad del Leste, nem pesquise e vá direto no restaurante da Monalisa. Excelente e confiável comida.

Gracias, Don PêEsse!

Se o lado brasileiro é o camarote vip das Cataratas — o ponto de onde se pode contemplar o panorama até mesmo sem suar, vindo no ar condicionado do ônibus do parque e caminhando o tempo todo na sombra –, el lado argentino oferece uma experiência mais selvagem. Tanto no bom quanto no mau sentido.

Se yo me pierdo este tren que sale ahora a las once y pico...

No mau sentido: os deslocamentos nel lado argentino são chatos e complicados. Para se movimentar entre as áreas do parque é preciso tomar um trenzinho de operação no mínimo errática. As partidas podem ter até meia hora de intervalo;  às vezes vai o trem vai até a estação final (da Garganta do Diabo), mas às vezes só vai até a estação intermediária (a Cataratas) e volta para a estação central, obrigando todos os passageiros a desembarcar no meio do caminho e esperar o próximo trem para prosseguir viagem.

Bonitinho pero complicadito

No bom sentido: não é necessário comprar nenhuma visita guiada para ter um gostinho de selva bem mais acentuado do que o oferecido pelo parque brasileiro.

Para isso, porém, vou adiantando: você vai ter que caminhar. E muito. E vai suar. E vai se molhar. Vá com a roupa que você iria para um acampamento.

A caminho da Garganta

Comece pela caminhada mais chata. Vá até a estação final e pegue a trilha para a Garganta do Diabo. Dá um quilômetro e meio, na maior parte do tempo por uma passarela construída sobre ilhotas e o leito da parte superior do rio Iguaçu. A parte chata dessa caminhada é que você volta pelo mesmíssimo caminho da ida. Mas o que você vê ao fim dele compensa: você fica debruçado sobre a mais caudalosa catarata do conjunto. Não chega a ser totalmente vertiginoso porque a nuvem de spray não deixa você ver a queda inteira. Mas a sensação é intensa e impressionante.

Chegando perto

Na Garganta o negócio não é a beleza, mas a sensação

Na fila do gargarejo (ops)

Pegue o trenzinho de volta à estação intermediária (Cataratas). Ali há dois circuitos a fazer. Um curtinho, de 700 metros, o Circuito Superior, uma passarela construída na beira do precipício, passando em revista várias quedas secundárias. E outro, mais longo, de 2,5 km, porém imperdível: o Circuito Inferior.

Inferior no nome, superior na experiência

O Circuito Inferior passa por dentro da mata e revela pequenas cachoeiras antes de levar a uma área do conjunto das cataratas que a gente não vê direito do Brasil, porque se trata de uma reentrância del lado argentino.

Mira que rico

Não sei gerar pontos de exclamação invertidos, droga

As quedas se oferecem de novos ângulos, e num dos trechos você fica praticamente embaixo delas. Vale muito a pena. Como é extenso e tem escadas, é bem menos crowdeado do que a passarela da Garganta. E como a trilha é circular, você volta ao ponto de partida sem repetir nenhuma parte do caminho.

Chuveirinho

Passa o xampu

A mí me encanta por supuesto como no

Quase no fim do percurso você encontra o quiosque de entrada para o “Macuco” argentino, a Aventura Náutica. Existe também um posto de vendas entre a entrada do parque e a estação central do trenzinho, mas se você esquecer dá para comprar lá direto. Não há hora marcada nem nada; você entra na fila, que é feita numa escadaria, sem o conforto das instalações do lado brasileiro.

Los precios

La cola

O passeio é bem mais roots, mas em compensação é muito mais barato (100 pesos, ou R$ 50, contra R$ 140 do Macuco) e, pasme, bem mais emocionante. As lanchas argentinas chegam embaixo de DOIS pontos das cataratas — um deles é o mesmo visitado pelo passeio brasileiro; o outro, em águas que os brazucas não podem freqüentar por estarem en el lado argentino.

Área exclusiva do passeio del lado argentino

Você guarda a câmera numa bolsa impermeável...

... e seja o que Dios quiser!

Manhê, me tira daqui!

Além de cataratas duplicadas, o Aventura Náutica oferece emoções bem mais intensas: as manobras feitas pelo capitão argentino são muuuuuito mais radicais do que as do brasileiro. Perto do Aventura Náutica, o Macuco é um passeio para a terceira idade…

(Parênteses. Provavelmente haja razões de segurança envolvidas. No geral, o Macuco Safari parece um passeio bem mais responsável, ecologicamente inclusive, do que o seu equivalente argentino. Certamente há mais riscos na maneira com-emoção que o passeio é feito en el lado de allá. Só estou relatando o fato de que, no passeio argentino, a gente se sente numa montanha-russa; o brasileiro está mais para carrinho-trombada.)

Quem quiser um pouquinho de mordomia — e a mesma emoção — pode cacifar o Gran Aventura, que é a versão longa (e vip) do passeio. Custa o dobro (200 pesos, ou R$ 100) e inclui transporte de jipe pela mata da entrada do parque até próximo ao ponto de embarque. A coisa é feita para você não enfrentar a fila dos muquiranas do Gran Aventura. Logisticamente, porém, se eu entendi o que o PêEsse me explicou (ele fez o Gran Aventura, e daqui a pouco deve aparecer por aqui para contar na primeira pessoa), o melhor é dispensar o traslado de ida (para poder fazer o Circuito Inferior caminhando, que é lindo), mas aproveitar a volta, sem precisar encarar de novo o trenzinho complicado.

O parque tem lanchonetes meia-boca e um restaurante de buffet; eu deixaria para comer de verdade em Puerto Iguazú, onde um restaurantes como o Aqva não fecha durante o dia.

Como chegar al lado argentino del parque:

- Carros alugados na Avis e na Hertz cruzam a fronteira para a Argentina sem problemas.

- Agências oferecem transporte em ônibus por R$ 60 por pessoa (ingressos e passeios não-incluídos; o ingresso ao parque custa 30 pesos/R$ 15, e deve ser pago em moeda argentina).

- Um táxi até o centrinho de Puerto Iguazú custa R$ 60; esqueci de perguntar quanto ficaria até a entrada do parque (ou quanto os taxistas cobram para ficar esperando o dia inteiro), mas logo logo essa informação deve aparecer por aqui.

El Práctico: no requiere habilidad

- O jeito roots de ir é pegar o ônibus internacional (Crucero del Norte) em frente ao hotel Bourbon (mas do outro lado da estrada, no sentido centro-parque) que por R$ 3 leva à rodoviária de Puerto Iguazú. De lá sai a cada meia hora o El Práctico, ônibus que faz a linha do parque argentino por 10 pesos (R$ 5) ida e volta.

Anotei os horários pra você!

- Se não quiser voltar de bumba, do centrinho de Puerto Iguazú a Foz do Iguaçu os táxis e remises argentinos cobram 80 pesos (R$ 40).

Calma, que ainda vem mais Puerto Iguazú e Foz por aí.

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Suíte com água corrente

Organizado, prático, limpinho, o parque brasileiro do Iguaçu é um programa de ecoturismo de nível de dificuldade zero. É tão perto do aeroporto (dez minutinhos de carro) e tão fácil de visitar, que se você não quisesse fazer mais nada em Foz daria até para fazer um bate-volta de avião. (Mas claro que você vai querer ver mais coisas em Foz. No mínimo, o lado argentino, que vai ganhar post próprio nos próximos dias.)

A entrada para brasileiros custa R$ 15. Você deixa o carro (ou desembarca do ônibus de turismo) no estacionamento do centro de visitantes e pega o ônibus interno do parque, que custa R$ 6,15 extras e tem dois andares (o de baixo, refrigerado; o de cima, aberto).

Os ônibus passam freqüentemente e param nos pontos principais — incluindo o Macuco Safári.

Para fazer o circuito panorâmico principal, você desce em frente ao Hotel das Cataratas e já está na cara do gol.

A partir dali, a trilha funciona como um camarote: você vê os saltos o tempo todo. De vez em quando aparece um mirante ainda melhor localizado para bater fotos sem cabeças à sua frente.

Se você não fizer paradas muito longas para fotos ou para simplesmente ficar de boca aberta, a trilha-camarote leva menos de meia hora.

Ao fim dela você pode descer até a passarela fincada no rio, que vai até o pé (a uma distância segura) da Garganta do Diabo. Em época de cheia, porém (como agora), você vai ver pouco e se molhar muito.

Enfim, é um percurso tão fácil e rápido que você pode fazer carregando suas compras do Paraguai. Ou de bolsa dourada e salto alto, como esta aí de baixo (não consegui fotografar o salto, desculpaê).

Dos passeios complementares, o único realmente popular é o Macuco (o famoso passeio de barco até a base de cataratas secundárias). Mas há outros passeios guiados funcionando dentro do parque — como a Trilha do Poço Preto (que termina com um passeio de caiaque numa parte segura e calminha do rio Iguaçu), a Trilha das Bananeiras (também com caiaque no final) e o Cânion Iguaçu (onde há ratfing, tirolesa, arvorismo e rapel).

Mas a maioria combina a visita ao parque com duas atrações que se localizam rente à entrada: o Parque das Aves e o passeio de helicóptero. (Ainda na mesma estrada, mas um pouco antes, encontra-se um parque aquático.)

O assunto ainda não acabou, não. O lado argentino deve dar pelo menos dois posts…

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A estrutura não é lá muito disneyana, não

Mas o lugar é bem bolado

Você entra nos viveiros...

... que são gaiolas gigantes cercadas por verde

Lá você fica tête-à-tete, ou bico-a-bico...

... com velhos conhecidos...

... e algumas caras novas

Ih, de onde é que eu conheço esse?

Ah, sim, da novela!

O destaque caiu do carro alegórico

Vi guarás, mas não em revoada

Este é o colhereiro

Esta eu esqueci de anotar a legenda

Dá o pé, ruiva

Você olha e elas ficam vermelhas

Nem todos os moradores têm asas...

... ou plumas

Este está preocupado com as eleições

Este foi ao cabeleireiro antes do programa eleitoral

Não vi harpia, mas ouvi harpa

O parque funciona como um circuito: você vai o tempo todo para a frente e passa por todos os viveiros. Em alguns deles, se não quiser, não precisa entrar.

Achei um pouco roots mas bem organizado. O único defeito que poria é que fica exatamente em frente ao heliponto do passeio de helicóptero (do outro lado da estrada). Ou seja: é ocioso pedir tanto silêncio para não estressar os passarinhos quando tem barulho de helicóptero subindo e descendo ininterruptamente ao lado.

Tudo isso fica na porta da entrada do Parque Nacional do Iguaçu.

O Parque das Aves custa R$ 18 para brasileiros e US$ 12 para estrangeiros. Vale a entrada.