O boa-praça Rodrigo Barneche, do Uno em cada lugar, fez uma viagem mega-interessante em abril (mas que só acabou de postar agora). Pegou a patroa e os guris (um de colo!) e foi curtir o “inverno” do nordeste no trecho mais bonito da costa, entre Recife e Maceió.

A viagem foi pensada para evitar os pontos mais muvucados e aproveitar as maiores pechinchas. Em vez de Porto de Galinhas, o Rodrigo estacionou em Tamandaré (onde fica Carneiros).

E em território alagoano, passou batido por Maragogi e ficou em Japaratinga, na ponta norte (e mais em conta) da Rota Ecológica.

Mesmo fora dos centros ultraturísticos, conseguiu se encaixar num passeio de barco em Tamandaré (que foi até a Ilha do Coqueiro Solitário aí da foto) e mergulhou nas piscinas naturais de Japaratinga.

Entre lá para ver como dá para ser feliz sem gastar uma fortuna e sem ficar o tempo todo na estrada zanzando de praia em praia. E nããããão perca o post em que o Rodrigo mostra como proceder quando você esquece de pedir com antecedência para a pousada providenciar um bercinho para o baby…

Leia no Uno en cada lugar:

De catamarã em Tamandaré

Carneirinho, carneirão neirão neirão

Deitado em berço de viajante

Pra comer bem em Tamandaré

Picão: a piscina natural de Japaratinga

Calçadão e bicicletas duplas: domingão em Maceió

Divina Gula, um mineirinho em Maceió

Um bar gremista no Recife

Olinda debaixo de chuva

Todo ano a Pousada do Toque, em São Miguel dos Milagres, apronta alguma novidade. Você volta e descobre que os chalés foram renovados, que a lojinha vira lojona, que apareceu um sushi bar.

Nesse verão as novidades foram duas. O sushibar saiu do segundo andar da loja e ganhou instalações próprias. A DVDteca foi para o lugar do antigo sushibar e foi transformada numa cozinha à disposição dos hóspedes.

Se bem que quem inaugurou não foi bem um hóspede — foi o Nick, que juntamente comigo está metido numa tentativa de usucapião praiano de um puxadinho nos fundos da pousada

A idéia é muito bacana: todo hóspede que curta cozinhar como hobby pode reservar e usar a cozinha, que tem um fogão industrial de muuuitas bocas, um superexaustor e está estragicamente posicionada ao lado da adega da pousada.

O hóspede-chef só precisa entregar sua lista de ingredientes (e de convidados que também estejam hospedados) e a pousada se encarrega de fazer toda a pré-preparação (o mise-en-place, no jargão dos chefs).

Com layout de cozinha americana, o chef fica visível pelos convidados, que podem ineragir e dar uma mãozinha, se for preciso.

Se bem que vai ser difícil evitar que o Nilo, chef e dono da pousada, não apareça para dar uns pitacos…

O Nick inagurou a cozinha gourmet do Toque com o seu menu marca registrada: salada vietnamita de frango, creme de abóbora com maçã-verde e picadinho à tailandesa. De sobremesa, arroz-doce ao leite de coco e mousse de chocolate com fio de azeite e flor de sal.

Na noite seguinte foi a vez de outro amigo da casa, o Charlie, que cozinhou um banquete indiano.

Tinha pakoras (primas das samosas) e quatro variedades de curry. De sobremesa, kulfi (o gostosíssimo sorvete feito com leite condensado).

O jantar de autor está incluído na meia-pensão da Pousada do Toque. No mais… não, não: o chef não ganha cachê, não

Pousada do Caju (foto: divulgação)

Mais um bem-vindo upgrade lá no meu pedacinho de litoral favorito no Nordeste, a Rota Ecológica alagoana.

Meus amigos Zé Carlos e Alírio, que há dois anos estão à frente da Pousada do Caju, acabam de inaugurar o primeiro de um par de bangalôs bacanérrimos.

Bangalô Esmeralda (foto: divulgação)

Por fora, mantiveram o branquinho que é a marca registrada da pousada. Por dentro, têm 75 metros quadrados, LCD de 42 polegadas e uma salona de banho com jacuzzi e jardim de inverno.

Bangalô Esmeralda (foto: divulgação)

Quanto custa passar a lua-de-mel aqui? Na baixa temporada, R$ 390 o casal, com café da manhã e uma refeição. Não percam o bacalhau! (Na alta, fica entre R$ 490/590.)

Numa região onde todas as pousadas oferecem excelente relação custo x benefício (cada uma em sua faixa de mercado), o Caju se destaca pela hotelaria impecável aplicada a uma pousada em conta. (Os apartamentos da sede custam entre R$ 240/290 na baixa, e R$ 290/380 na alta, sempre com café e uma refeição incluídos.)

Pousada do Caju (foto: divulgação)

Parabéns, gajos! Ficou muito bacana!

Pousada do Caju (foto: divulgação)

(Fãs e curiosos da Rota, aguardem em breve um novo postão atualizando as informações da região. Enquanto isso, você pode ver outras novidades de luxo aqui, e novidades budget aqui.)

Mas se você tiver paciência e força de vontade, vai achar posts no arquivo de julho de 2005 sobre os seguintes destinos/assuntos:

• Ponta dos Ganchos

• Dossiê Superbangalôs (Trancoso, Pipa, Fernando de Noronha, São Miguel dos Milagres, Itacaré, Barra Grande/Maraú, Caraíva, Corumbau, Ponta dos Ganchos, Ilha do Papagaio e Angra dos Reis — atenção! desde lá já mudei de opinião quanto ao Pestana Angra!)

• Buenos Aires (Hotel Faena)

• Cuba (Havana e Cayo Largo)

• Comer em São Paulo (Serra da Cantareira)

• Itaúnas (com forró)

Instruções:

1) Clique aqui.

2) Tenha paciência. A página demora um século para carregar. Faça um pit stop no banheiro ou na cozinha, ou abra outra janela e navegue por aí enquanto a página carrega.

3) Role até o final da página e comece a procurar de baixo para cima, na ordem em que os posts foram publicados.

Mas se você tiver paciência e força de vontade, vai achar posts no arquivo de novembro de 2005 sobre os seguintes destinos/assuntos:

• De carro pelo Nordeste

• Recife & Olinda

• Cabo de Santo Agostinho

• Porto de Galinhas

• Praia dos Carneiros

• Maragogi

• Rota Ecológica (São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga)

• Maceió

• Praia do Gunga

• Penedo

• Aracaju

• Mangue Seco

Instruções:

1) Clique aqui.

2) Tenha paciência. A página demora um século para carregar. Faça um pit stop no banheiro ou na cozinha, ou abra outra janela e navegue por aí enquanto a página carrega.

3) Role até o final da página e comece a procurar de baixo para a cima, na ordem em que os posts foram publicados.

Para começar, olha só quem está de blog novo: a Majô! Na surdina — descobri por terceiros, você acredita? — ela pôs no ar o Filigrana, que começou com um ótimo roteiro para um fim de semana off-praia no Rio (com direito a Museu do Catete, Confeitaria Colombo e Jardim Botânico), e já ganhou um post novo, em que ela dá um trailer da viagem à Sicília, que começa hoje. Vamos acompanhar, Majô!

Charada do sábado: você sabe em que lugar fica essa piscina natural?

Resposta: numa ilhazinha perto da cidade praiana onde se realiza esse festival de jazz.

Continua boiando? Pois trata-se de Rio das Ostras, de onde a Meilin, do Pergaminho Eletrônico, acaba de voltar, com um relato fresquinho. (E se você quiser saber qual é o botequim do momento no Rio, leia nesse outro post dela.)

Do Rio, onde moram a Majô e a Meilin, para a Rota Ecológica alagoana, que foi assunto de um postão meu aqui semana passada. O Alexandre, do O que se faz, esteve lá em junho com a Grazi; veja tudo o que ele conta sobre o lugar, incluindo um passeio à Praia do Morro (na foto aí embaixo).

Vamos continuar subindo?

A Lucia Malla, do Uma Malla pelo mundo, foi aos Lençóis Maranhenses e confirma aquilo que a gente já tinha discutido aqui: que quando você vai com tempo, consegue se virar para fazer tudo de maneira independente e gastando menos. A Lucia acha que isso vale para qualquer lugar do mundo — e está certa.

Voltando para o Sudeste, vamos dar uma paradinha em Belo Horizonte, de onde o Rodrigo Purisch, do Aquela Passagem!, acompanha a crise aérea com um olhar crítico e abordagens originais. Por exemplo: ele vê com bons olhos o início dos desentendimentos entre o governo e as companhias aéreas. (Faz sentido!)

Passando por São Paulo, ainda dá tempo de você pegar os destemperados Diego Fabris e Diogo Carvalho em ação durante uma maratona gastronômica: em cinco dias eles conferiram os krathong-thongs do Mestiço, os risotos do Dressing, o polpettone do Jardim de Napoli, os cafés do Santo Grão, a paella do Don Curro, o feitiço da Vila (Madalena) do Posto 6, o ambiente esfumaçado por charutos da filial paulistana do Esch Café e as entradinhas, sobremesonas e a decoração do Carlota, onde dividiram a mesa com um certo blogueiro gordinho que não usa cabelos.

Rumbo al sur: Buenos Aires não pode faltar na nossa ronda. Vamos começar pelo interessantíssimo texto da Mônica Gribel — agora de blog novo, o Por onde andei… – em que ela defende, com bons argumentos, a validade dos city-tours (a foto aí de cima, da Torre Inglesa, foi tirada durante um deles).

Já a Carla Portilho, na moita, vem escrevendo um completíssimo guia de Buenos Aires no seu Idas e Vindas. Nos capítulos mais recentes, ela revela por que não gosta do passeio pelo Delta do Tigre (mesmo depois de duas tentativas) e conta sobre suas experiências com shows de tango: adorou o Viejo Almacén, detestou o Señor Tango.

E a partir de agora o blog da Carla também vai ser fonte indispensável de consulta para quem planejar uma ida à Bolívia e ao Peru — viagem que ela está fazendo nesse instante. O post em que a Carla detalha o planejamento e o itinerário é primoroso — e só não dá para dizer que é definitivo porque depois de voltar ela certamente vai ter ainda mais idéias e macetes que vão ser úteis quando você for.

Quem está indo também para Machu Picchu é o Ronaldo Moraes, do Ventura, que pôs no ar um guia com tudo o que você precisa saber para se aventurar por lá.

E já que estamos no Peru, a Mari Campos do Pelo Mundo, comemora o fato de Machu Picchu não estar mais na lista da Unesco dos patrimônios da humanidade ameaçados. Ei: e quando você estiver por lá (na Mari, não em Machu Picchu), não deixe de ler o post sobre intercâmbio de casas (eu ia escrever troca-troca, mas isso não ia pegar bem no Google).

Bora pros Estados Unidos?

Desde o último rolê dos blogs o Arnaldo Interata Affonso, do Fatos e Fotos de Viagem, pôs no ar mais seis capítulos do seu guia de viagem a Washington. Você fica sabendo que Washington é uma cidade fácil de visitar; informa-se sobre o que há para ver e fazer; descobre que nem todo Mall é shopping; passa a morrer de vontade de visitar o Smithsonian; fica sabendo de que cor era a Casa Branca; e ganha um tour guiado pelo Memorial da Segunda Guerra Mundial. Bravo, Arnaldo!

Hora de cruzar o Atlântico.

Vamos desembarcar em Barcelona, onde nossa corresponsal Carmen, do En busca de la cuadratura del círculo, fala de El Born, o bairro medieval que virou o xodó dos turistas. (A Carmen vai passar as próximas semanas em Alagoas; se alguém passar por ela em Maragogi ou na Rota, mande lembranças, sim?)

O Beto Paschoalini d’O Meu Lugar finalmente pôs no ar a segunda etapa da sua viagem de carro de Roma a Paris pelo caminho menos curto

Desta vez, a gente pega carona com ele do sul da França a Genebra, então a Luxemburgo, Bruxelas e Bruges, e finalmente a Paris. Daí o Beto entrega o carro e ainda carrega a gente pra uns idas em Londres.

Voltando à França, podemos embarcar no sexto capítulo do mochilão europeu do Daniel Bender, do Goitacá — que nos leva de Paris a Amsterdã.

Chegando a Amsterdã, você obviamente vai querer visitar o Marcio nel Cimatti, d’A Janela Laranja — só que o cara está ofilaine na Toscana, mas enquanto não manda notícias de lá deixa fotos da sua última viagem a Toledo, na Espanha.

Em vez de voltar para o sul, no entanto, vamos continuar até o norte europeu.

É por lá que anda o intrépido Breno B., do Vem Comigo, que está blogando ao vivo o seu tour europeu. Depois de passar por Bergen (foto aí de cima) e Estocolmo (foto aí de baixo), ele já deve estar nos Países Bálticos, de onde teremos notícias a qualquer momento. Fique ligado.

Não era você que queria viajar nesse fim de semana? Boas viagens, então…

Procurando praias bonitas, fora do mapa do turismo de grupos, com boas pousadas, boa comida, preços justos, e que esteja a 100 km de distância de uma capital? Encontrou: tenho o prazer de lhe apresentar a Rota Ecológica — o trecho mais sossegado do litoral norte alagoano.

Quer dizer: o nome oficial da região é Costa dos Corais — mas como essa denominação engloba Maragogi (que, por ser um destino tradicional do turismo organizado, não tem nada a ver com esse pedaço de que estou falando), eu prefiro usar Rota Ecológica, que foi cunhado no finalzinho dos anos 90 pelo então secretário de turismo de São Miguel dos Milagres.

A região foi preservada graças ao traçado da estrada litorânea de Alagoas, que na altura de Barra de Santo Antônio faz um desvio para o interior e só retorna à costa em Maragogi. Os pouco mais de 40 km de praias entre Barra de Camaragibe e Japaratinga são servidos por uma estrada secundária, com um trecho de asfalto (até Porto de Pedras), uma balsa (para atravessar o rio Manguaba entre Porto de Pedras e Japaratinga) e um trecho que alterna estrada de chão com paralelepípedos (em Japaratinga).

Sobe aí que eu te levo.

De Maceió a Barra de Camaragibe

Saia de Maceió pela AL 101 Norte. Mais ou menos 15 km depois de Barra de Santo Antônio, passando São Luís do Quitunde, você vai avistar, à sua direita, uma usina. Ali você pega a AL 465 (existe uma placa com indicação para Passo de Camaragibe). Você vai passar por fazendas de gado e entrar no vilarejo de Passo de Camaragibe; pegue a primeira ponte à sua direita e continue. Logo logo vão aparecer os coqueirais e, dali a pouquinho, a estrada vai encontrar a costa, na Barra de Camaragibe.

Barra é um vilarejo de uma rua só (a estrada), e um dos poucos da região que ficam à beira-mar. Mas a praia que vale a pena fica do outro lado do rio Camaragibe: é a Praia do Morro – ou Praia dos Morros, dependendo de quem você ouve. Querendo ir até lá, estacione num dos bares de Barra e procure pelo canoeiro.

A Praia do Morro é a continuação de Carro Quebrado, uma das mais famosas de Alagoas. Uma falésia, porém, impede a passagem pela areia. A ponta sul da praia é dominada por essa falésia, que depois dá lugar a um coqueiral onde há alguns anos está prevista a construção de um condomínio (com direito a resort e marina) por um grupo canadense. Quando isso acontecer a visita não vai ser mais tão fácil…

Da Barra de Camaragibe ao Toque

Depois de Barra de Camaragibe você não avista mais o mar da estrada: só o coqueiral. Os vilarejos — do Marceneiro, do Riacho, de São Miguel dos Milagres, do Toque — limitam-se à beira da estrada. Há caminhos que levam para as praias, mas não são lá muito bem sinalizados. Ao fim deles normalmente há um quiosque rústico — usado mais por moradores do que turistas — e casinhas onde os pescadores guardam seu material de pesca. Para apreciar as belezas da região, só mesmo andando a pé pela areia.

Nesse trecho a paisagem muda completamente de acordo com a maré. Na maré baixa (sobretudo durante as luas cheia e nova), o mar recua tanto que a praia chega a desaparecer por algumas horas. Enquanto a maré não sobe, o negócio é ficar pela piscina da pousada — ou ir até as piscinas naturais localizadas entre o Toque e Porto da Rua (dá para ir de jangada ou caminhando, com água pelo joelho). 

Para quem vem do sul, a primeira pousada da região é a Pousada do Toque, que eu tive a sorte de descobrir em 2000, apenas 3 meses depois de abrir, quando estava fazendo o primeiro campo do Freire’s.

Na época, a pousada era infinitamente mais simples do que é hoje. Fui conquistado pela localização (a única alternativa de hospedagem na região era um mini-resortinho bem fraco, então chamado Tarumã, e que funciona até hoje, como Costa dos Corais Beach Resort), pelo charme das instalações (apesar da rusticidade daquele tempo) e sobretudo pela comida. (Rúcula? De horta orgânica? No Nordeste? Fora de uma capital? Em 2000? Era um assombro.) Saí de lá encantado, e escrevi uma matéria para a Vip chamada “Paraíso descoberto: São Miguel dos Milagres”. Quando o telefone tocou com o primeiro pedido de reserva, de Brasília, o dono da pousada, Nilo Burgarelli — que não tinha a mínima idéia do que eu tinha ido fazer ali — achou que fosse trote.

Nada do que você vai ver nas próximas fotos existia naquele tempo.

É que, de lá pra cá, a pousada não parou de evoluir: Nilo e sua esposa, Gilda Peixoto, investiram tudo o que ganharam em melhorias. Quartos básicos foram desativados (o da minha primeira noite virou DVDteca); os chalés foram aumentados para ganhar banheiros enormes; colchões e TVs foram trocados algumas vezes, sempre com upgrade.

Hoje os chalés mais simples (os “jardim”, que ficam nos fundos do terreno) custam R$ 320 (incluindo jantar) na baixa temporada (na alta, a diária sobe para R$ 400, com jantar). Para efeito de comparação: os quartos mais simples da Estrela d’Água, em Trancoso, saem R$ 620 na baixa e R$ 870 na alta, só com café.

Por um pouquinho mais — R$ 370 na baixa, R$ 460 na alta — você fica num chalé jardim como este da foto aqui embaixo, com ofurô e jardim de inverno (ou num dos novos chalés praia, que foram inteiramente refeitos e estão inaugurando agora no fim de julho).

Há três bangalôs superluxo, com piscinas particulares. Meu favorito (e também o da Majô) é o Toque-Toque, de 130 m2. Custa R$ 700, com jantar, na baixa temporada, e R$ 790 na alta. (Comparando novamente: uma suíte master com piscina na Estrela d’Água sai R$ 1.060 na baixa e R$ 1.580 na alta, só com café da manhã.)

O maior (150 m2) e mais luxuoso é o bangalô Bem-Te-Vi, que tem um deck com vista para o mar, uma sauna com saída para a piscina e uma sala de ofurô, separada do banheiro, num ambiente rústico de taipa. Custa R$ 880, com jantar, na baixa, e R$ 960, com jantar, na alta.

Todos os quartos, do mais simples ao mais tchãs, têm DVD — uma bossa que o Toque lançou há cinco anos e que se tornou uma das marcas registradas da Rota. Não há buffet nem mesmo no café da manhã — que pode ser servido a qualquer hora do dia. O prato principal do jantar está incluído em todas as diárias, com livre escolha; se quiser, você pode passar todos os dias a lagostim ou bacalhau.

O que eu mais gosto no Toque é que, mesmo com ofurôs, DVDs, Roteiros de Charme e quetais, a pousada não ficou metida a besta. Não há o menor resquício de afetação no ar.

Isso se deve ao que eu acredito ser o maior luxo do Toque: a simpatia da equipe. Assim que você chega todos aprendem imediatamente o seu nome (às vezes já sabem antes de você chegar). E quando você vai embora — surpresa: você descobre que também sabe o nome de todos os que atenderam você.

Essa simpatia é personificada na figuraça do J.R. — ou Jota, para os íntimos (ou seja, todos os que passam mais de 24 horas na pousada). Eu ia fazer um vídeo dele nessa minha última passada, mas não é que o danado estava de férias? (O J.R. não dá para descrever; só vendo e ouvindo para entender.) 

Mas mesmo quando o Jota não está, você não deve deixar de provar sua genial invenção: a caipiroska de limão com gengibre e manjericão. (Eu peço sempre com mel.)

Mas nem só da Pousada do Toque vive a praia do Toque. Vizinhas à pioneira existem outras duas ótimas pousadas.

Indo na direção norte, a primeira delas é a Pousada do Caju, uma bela alternativa de qualidade a preços que não assustam.

No meio do ano passado, ela foi vendida a dois portugueses que percorreram toda a costa do Nordeste em busca de uma pousada já pronta que pudessem desenvolver. Zé Carlos (de bigode), que trabalhou durante décadas em grandes redes hoteleiras na Europa, e Alírio (de azul), que é decorador, enxergaram naquela casa de linhas “clean”, com quartos compactos mas bem-resolvidos, um bom ponto de partida para seu projeto de pousada de charme.

De imediato esquentaram a decoração dos quartos com belas peças de uma designer que descobriram em Maceió; depois fizeram uma piscina gostosíssima, com cascatinha e bar molhado, que mais do que compensa o fato de a pousada não estar à beira-mar (são cinco minutos de caminhada por entre coqueiros).  

Na minha visita, provei vinho de caju (outro curioso achado da dupla) e comi um bacalhau bestial. O forte do cardápio, porém, gravita em torno da culinária brasileira, a cargo de um chef que trabalhou por um bom tempo com Nilo no Toque.

No futuro os donos querem adicionar dois ou três bangalôs de luxo à oferta de acomodações. Por enquanto as diárias estão camaradíssimas: entre R$ 210 e R$ 250, incluindo jantar. Aproveite enquanto o lugar não fica famoso…

A terceira pousada da praia é a gracinha da Pousada da Amendoeira, também construída depois que seus donos, o Alan e a Adriana, percorreram o Nordeste inteiro em busca de um lugar que não estivesse corrompido pelo turismo de massa.

São apenas seis bangalôs, decorados com simplicidade e bom-gosto. Como é praxe na região, as diárias incluem uma refeição — e vão de R$ 190 a R$ 240, na baixa temporada, e de R$ 220 a R$ 290, na alta. (Meu preferido é o bangalô Alamanda — o mais caro — que tem ofurô no banheiro.)

A cozinha, por sinal, é um dos pontos altos da pousada (epa, essa frase está ficando repetitiva neste post). A Adriana usa ingredientes e temperos da região para criar pratos de leve sotaque natureba — com resultados surpreendentemente bons. Mesmo que você não se hospede aqui, vale a pena marcar pelo menos um almoço.

A pousada não tem piscina — mas tem a sombra mais gostosa da região, ao pé da sua frondosa amendoeira.

Do Toque a Tatuamunha

Um pouco mais adiante, a praia muda de nome, revelando a proximidade de outro vilarejo: Porto da Rua.

Antes de chegar na vila você encontra outra pousada de ótima relação custo x benefício: a Côté Sud.  

Num terreno com grande frente de praia, muitos coqueiros e um riozinho nos fundos, espalham-se simpáticos bangalozinhos. As diárias, sempre incluindo jantar, ficam entre R$ 155 e R$ 265 na baixa, e entre R$ 175 e R$ 295 na alta temporada.

Os donos, Corinne e Roger, são belgas, e recentemente se associaram a um compatriota, o chef Philippe Schroeven, da Academie Nationale de Cuisine, para comandar a cozinha. Minha amiga Claudia Carmelo se hospedou no réveillon deste ano e me elogiou muito a comida.

Mais alguns passos e você chega a Porto da Rua, um vilarejo que possui uma grande colônia de pescadores. As jangadas são guardadas em terra firme, mas a praia serve de porto natural para seus barquinhos pitorescos.

Passando o vilarejo, indo em direção à barra do rio Tatuamunha, fica a última pousada deste trecho da Rota, a Villa Pantai.

A meu ver, esta pousada destoa do conjunto da Rota, porque suas construções — bangalôs de dois andares — não guardam o recuo recomendável, interferindo demais na paisagem (se bem que, neste ponto da praia, a beira-mar é totalmente ocupada por casas). A piscina se inspira em piscinas de resorts, com deck molhado e tudo, e há um belo deck de madeira com hidro debruçado na areia.

Tanto o nome quanto a decoração tentam evocar o Sudeste Asiático. As diárias não variam o ano inteiro: saem R$ 400 nos apartamentos de um piso e R$ 550 nos duplex — só com café da manhã.

Continuando pela areia, você passa pelo tal pequeno resort de que eu já falei no início do post, até dar na barra do rio Tatuamunha.

Na maré baixa se formam ilhas de areia onde você chega de caiaque ou mesmo a pé.

Contrate (na sua pousada) um passeio de jangada pelo rio. Se não bastasse a beleza da paisagem — um mangue com coqueiral sobreposto –, você ainda pode ver de perto um dos três peixes-bois que moram por ali.

Peça para subir o rio até a altura das pontes. Ali dê uma descidinha para visitar a vila de Tatuamunha, que é lindinha e tem um casario antigo preservado.

Se tiver fôlego, suba a colina do cemitério para ter apreciar esta vista:

(Ou suba outro dia, de carro…)

Pela estrada ou pela areia, nossa próxima parada é na praia de Tatuamunha, ou da Jibaba, onde encontramos a primeira pousada do outro lado do rio. Até mês passado ela se chamava Um Milhão de Estrelas; mas com a entrada na sociedade dos donos da Aldeia Beijupirá, a pousada vai mudar de perfil e se chamar Borapirá (ainda sem site). Quem me deu o furo, por sinal, foi a Jurema, ao pesquisar preços para uma temporada na Rota.

A idéia é ótima: fazer da Borapirá uma alternativa para casais com crianças que não curtam resort e que tenham dificuldade de encontrar pousadas que aceitem menores de 12 anos. (Pelo que eu vejo aqui no blog, existe um grande público potencial para uma pousada assim — casais que se hospedaram a vida inteira em pousadas de charme, e que de repente precisam mudar de tipo de hospedagem por causa dos pimpolhos.)

A única foto que continua valendo é a da praia. Na pousada em si, os bangalôs — amplos, com banheiros ótimos — estão sendo pintados de branco e ganhando acabamento de palha. A piscininha, muito pequena e de fibra, que era o ponto baixo da pousada, vai ser substituída por uma bacana, em forma de peixe. Assim que eu tiver outras notícias, atualizo aqui; por enquanto o que sei é que as diárias estão entre R$ 290 e R$ 340, com jantar (ou entre R$ 230 e R$ 270, só com café).

De Tatuamunha a Porto de Pedras

A vila de Tatuamunha marca uma mudança de município: não pertence a São Miguel dos Milagres, e sim a Porto de Pedras

Nossa próxima parada é na Praia da Laje (ou Praia do Lage), que leva o nome de um povoado que não chega até à beira-mar. Uma estradinha conduz até a pousada Aldeia Beijupirá, que eu costumo definir como o endereço mais cool da Rota.

A pousada é um refúgio construído por Adriana Didier, dona do Beijupirá, e seu marido português Joaquim Gonçalves, para descansar do burburinho de Porto de Galinhas.

A praia, para mim, é a mais bonita da Rota. Os ambientes sociais também são charmosíssimos — decorados com peças de design refeitas por artesãos nativos com materiais locais. A piscina ficou ainda mais bonita desde a inauguração do gazebo, no verão passado.

O cardápio traz os pratos e caipiroskas do Beijupirá, além de petiscos perfeitos para um dia na piscina, como a coalheta — uma bruschetta de tapioca com queijo coalho.

Os bangalôs são chamados malocas — mas não se assuste: todos têm ar condicionado split, TVs grandes e DVDs; algumas têm banheiras de hidro de casal. As diárias das malocas sem hidro vão de R$ 264 a R$ 296 na baixa, e de R$ 380 a R$ 430 na alta, só com café. As malocas com hidro saem entre R$ 320 e R$ 360 na baixa, e entre R$ 460 e R$ 480 na alta, com café.

O trecho asfaltado da Rota termina em Porto de Pedras, cidadezinha bonitinhíssima, que conserva alguns casarões do início do século passado.

O centrinho da cidade fica à beira do rio Manguaba; sua praia de mar, o Patacho, tem pouquíssimas construções. Dizem que ali será construído um grande hotel de bangalôs; nesta última visita, passei pelo que pode vir a ser um lugar muito charmoso: a Pousada do Patacho. Por enquanto, porém, ainda dá para percorrer o lindo caminho de areia por entre o coqueiral. Veja no mapa um pouco acima nesta página: saia da estrada no casarão amarelo, vá até o Patacho, dê uma olhadinha na Laje e volte à estrada à altura da igrejinha.

O centro histórico de Porto de Pedras esconde a maior pechincha da Rota — a pousada Costa das Pedras, que funciona num casarão quase centenário. O dono da pousada é Andrezinho Burgarelli, que vem a ser sobrinho e ex-funcionário do Nilo; muitos dos equipamentos, como colchões e TVs, viveram sua primeira encarnação no Toque — e são sensivelmente melhores aos de qualquer pousada que você encontre por aí cobrando diárias de R$ 90 a R$ 110 na baixa, ou de R$ 100 a R$ 130 na alta (só com café da manhã). 

O restaurante é aberto ao público; pare aqui para pedir uma moqueca capixaba ou uma pizza de massa fina (feita no forno a lenha).

Querendo uma experiência gastronômica nativa, a pedida em Porto de Pedras é a Peixada da Marinete, que faz uma famosa fritada de aratu  (na rua da igreja, em direção à praia; tel. 82/3298-1267).

E aí? Pronto para atravessar o rio Manguaba?

De Porto de Pedras a Japaratinga

O Rio Manguaba funciona, digamos, como uma lombada natural da Rota Ecológica. É ele que torna desinteressante o uso da estrada secundária para cortar caminho entre Maceió e Maragogi. É ele que impede o crescimento desenfreado e a ocupação irregular. 

A travessia não leva 15 minutos — quer dizer, se você der sorte de pegar a balsa na sua margem. Mas funciona quase como um passeio; o Manguaba é um rio bonito, margeado por mangue, e Porto de Pedras fica ainda mais fotogênica quando contemplada, calmamente, do meio do rio, com o farol listrado em cima do morro.

Foi nesta balsa que a Lea Dorf descobriu a placa em inglês mais hilária do Brasil. Trata-se da versão para o idioma gringo das instruções de uso da balsa — que deve ter sido feita por algum tradutor online. (A Lea transcreveu tudo aqui.)

No que depender do prefeito Rogério Farias, de Porto de Pedras — sim, do clã Farias –, a balsa está com os dias contados. Depois de ter construído 6 quadras de tênis de saibro, com iluminação noturna, para o desenvolvimento esportivo da população de Porto de Pedras, e de ter cogitado construir um calçadão na praia do Patacho, o prefeito agora quer construir uma ponte no Manguaba — provavelmente igual à que conseguiu cometer em seu emprego anterior, como prefeito de Barra de Santo Antônio, e está, segundo me contam, há oito anos sendo construída.

Caso o projeto vá adiante, essa ponte constituirá um crime ambiental — porque certamente vai ser acompanhada do asfaltamento do segundo trecho da estrada, criando instantaneamente uma nova rodovia costeira no Brasil, algo que não se faz há duas décadas. Todas as novas estradas litorâneas da Bahia, por exemplo, foram construídas a uma distância segura do mar (Linha Verde, Ilhéus-Itacaré) ou com traçado que evita acompanhar a costa (Porto Seguro-Trancoso). Criar um corredor de tráfego numa das últimas costas preservadas do Nordeste é absurdo. É óbvio que a comunidade de Porto de Pedras se beneficiaria muito mais se esse dinheiro fosse aplicado num hospital ou em melhorias nas escolas.

Pronto, falei; podemos seguir viagem.

Na outra margem do Manguaba a estrada — de terra, com alguns trechos calçados com paralelepípedos — passa mais perto da praia; você vai ver o mar em vários momentos. Em Barreiras do Boqueirão, também conhecida como Praia das Bicas, há um restaurante debruçado no barranco, com uma linda vista, o Companhia da Lagosta.

Um pouco mais adiante existe um restaurante de praia engraçadinho, o Vila Bitingüi, cenografado como um vilarejo praiano. Então você passa por um pequeno hotel freqüentado por portugueses, o Hotel Bitingüi.

A hospedagem mais simpática à beira-mar nesse trecho da Rota é na Estalagem Caiuia. Nenhuma pousada é tão pé-na-areia: você abre a porta do quarto, dá dois passos no deck e já está na praia. 

A pousada pertence aos donos do ótimo restaurante Divina Gula, de Maceió; a cozinha é ponto focal da área social. Hoje a pousada está arrendada ao casal de gerentes, que não alteraram nem o cardápio nem a linha de atuação. Os quartos são charmosos, mas compactos (e não têm TV). As diárias na baixa temporada, incluindo jantar, começam em R$ 200.

Finalmente, um pouco antes da vila de Japaratinga, uma estradinha tortuosa leva morro acima à Pousada do Alto. 

O dono, Leopoldinho Amaral, foi agente de viagem e correu o mundo antes de abrir a pousada no sítio do alto do morro. A sede é uma casa belissimamente decorada com móveis e objetos de família e obras de arte. Os quartos ficam numa ala anexa, e recentemente ganharam equipamentos novos. As diárias, incluindo jantar, são de R$ 380 nos apartamentos térreos, e R$ 430 nos do segundo andar.

O jantar é um acontecimento: servido à luz de candelabros.

A última novidade da Pousada do Alto é um spa, comandado por universitários pernambucanos.

Mas por mais qualidades que a pousada possua, nada provoca mais uau! do que a piscina de borda infinita encarapitada no deck, de onde se pode observar o vaivém radical da maré de Japaratinga ao longo do dia.

Japaratinga está a 20 km de Maragogi, que por sua vez fica a 130 km do Recife; esta ponta da Rota é a porta de entrada para quem vem de Pernambuco.

Gostou do passeio? Tenha certeza de que ao vivo é muito mais bacana

Por enquanto só a sede está construída — é lá que vive o Christian, designer francês que já morou em Paraty e em Santana de Parnaíba e comprou um belo terreno à beira da praia.

A pousada vai ter três chalés decorados com o mesmo charme que você está vendo nessas fotos.

Só que, para construir os chalés, o Christian precisa primeiro vender uma casa no centro histórico de Santana de Parnaíba, aqui do ladinho de São Paulo. A casa é do século 17 (foi um pequeno convento!) e já pertenceu a dois mitos da publicidade: primeiro a Francesc Petit e depois a Magy Imoberdorf.

O Christian comprou a casa, restaurou nos trinques… e daí foi pra Alagoas.

Se você conhece alguém que possa estar interessado numa casa charmosíssima e com ótimo preço, própria para passar fins de semana ou para montar um pequeno negócio (um restaurante, por exemplo…), o email de contato do Christian é noviot arroba uol ponto com ponto br.

Sim, acho que dá para negociar uma temporada pé-na-areia no Patacho a título de comissão…

Dia desses, no bistrô mais querido de São Paulo, o cinqüentenário La Casserole, jantei uma sopa de cebola. Tenho saudades daquelas de Paris, como a do restaurante mais charmosamente kitsch do mundo, o Pied de Cochon, que vem com uma fatia de pão mergulhada e é tapada com queijo (se quiser parecer um habitué, chegue de madrugada — o Pied de Cochon não fecha nunca — e peça pelo apelido, “Une gratinée, s’il vous plaît”; custa meros 7 euros). 

Daí, antes de embarcar para Alagoas, fechando uma matéria para a VT sobre a minha expedição de bumba pelo México, me lembrei de duas sopas sensacionais que tomei por lá, dentro da minha belicosa série de desafios a Montezuma. A primeira foi uma apimentada sopa de caranguejo (com o caranguejo inteiro dentro) num restaurante do zócalo de Veracruz.

A segunda, na Cidade do México, foi ainda mais corajosa: um pozole, picantíssimo cozido de porco com muuuuito caldo, tomado tarde da noite num dos botecos do Mercado San Camilito, na folclórica Praça Garibaldi, onde os grupos de mariachis se concentram à espera de oportunidades de trabalho.

Daí, já na Pousada do Toque, não é que o Nilo faz a mamma dele, italiana do Espírito Santo, preparar seu famoso cappelletti in brodo caseiro? Djilícia.

E o assunto vinha mesmo quando não-solicitado — outro dia, conversando com a Adriana da Aldeia Beijupirá, ela do nada lembrou da sopa de feijão com banana que eu tinha blogado lá de Santa Catarina (lembra? era a do restaurante Pirão d’Água, de Penha), para dizer que na família dela faziam uma igualzinha.

Então eu volto a São Paulo e, na primeira noite que vou jantar fora, no Mestiço, descubro uma novidade no cardápio: um pho (diga: pô), o caldo que é o café da manhã, o almoço e o jantar dos vietnamitas.

Hmmm…. o caldo estava uma delícia, mas senti falta de mais coisinhas dentro (uma carninha, alguma surpresinha qualquer al dente…). Na verdade aquele pho me abriu o apetite para procurar restaurantes na Liberdade que façam udon, a sopa japonesa com macarrão grosso e um monte de coisas dentro (que nem essa aí que eu tomei em Hakone, logo depois de avistar o Monte Fuji).

Conta pra gente: que sopa você já tomou que vale a viagem? (Pode ser uma viagem curta, viu? Quanto mais perto aqui de casa, melhor…)

No fim das contas, dei sorte. Peguei dois dias ruins (sexta e sábado, chuvosíssimos) e quatro dias óóóótimos (domingo a quarta). Quer dizer: choveu um pouquinho todos os dias, mas rápido.

Assim — de repente, passava uma nuvem carregada e, durante quinze minutos, era isso:

Quando a nuvem esvaziava (ou continuava sua trajetória, levada pelo vento), virava isso:

Quem veio para o feriado, porém, não teve a mesma sorte. Hoje o tempo está feio, e a previsão para amanhã não é boa. (Mas sábado e domingo devem ser de sol.)

Eu acho que a gente é muito desorganizado. As autoridades dos lugares turísticos do planeta deveriam se reunir com os responsáveis pelo clima lá em cima e combinar um esquema que ficasse bom para todo mundo.

Por exemplo: esse sistema de chover um pouquinho por dia, chuva-e-sol-casamento-de-espanhol, sol-e-chuva-casamento de viúva, é muito bom para todas as partes envolvidas.

Podem contar comigo para organizar a cúpula. Acho que Belém do Pará é um bom lugar para a assinatura do tratado.