Esta é a minha primeira vez em Bariloche. Nunca vim pra cá antes porque não tenho toda essa fascinação por neve, não (já basta a que tenho com praia). E de livre e espontânea vontade nunca viria  na muvucona máster das férias de inverno (OK, talvez um dia tenha que fazer isso pra registrar aqui no site).

De todo modo, há muito tempo tenho lido e ouvido que a região é linda o ano inteiro. E que depois que a neve derrete (ou antes que ela volte) fica mais gostoso curtir a região. Aproveitei esse finzinho de verão patagônico para fazer o tira-teima.

Chegamos sexta à noite, num vôo bem caro da Aerolíneas (260 dólares desde El Calafate, 1h20 de duração). A sexta-feira tinha tido temperaturas altas (chegou a 22 graus), mas no sábado um vento gelado derrubou a sensação térmica para uns 8, 10 graus. (Minhas Havaianas continuam virgens na mala.)

Só aluguei carro a partir do domingo, então no sábado, ainda sem rodas próprias, resolvi fazer meu segundo city-tour de panoramas da viagem pra ver como era. Nos encaixamos numa saída para o Circuito Chico (chico de “pequeno”; 47 pesos/23 reais), que em três horas percorre a costeira oeste da cidade e leva a três mirantes belíssimos — um deles, o Cerro Campanario, aonde se chega de teleférico (30 pesos/15 reais).

Nosso guia fez questão de dizer que o mirante lá do Campanario foi eleito pela National Geographic como um dos 17 com as vistas mais bonitas do mundo. Parece uma coisa meio Jericoacoara no Washington Post, mas uma vez lá em cima, não tive como contra-argumentar.

A segunda parada é num mirante à beira da estrada, de onde percebemos perfeitamente por que o hotel Llao Llao está na melhor localização possível nas cercanias barilocheanas.

De lá partimos para rodar pela península onde está o Llao Llao e ir até Puerto Pañuelo, de onde saem os passeios lacustres (incluindo o cruce de lagos). Ali se avista o Llao Llao de outro ângulo, mas é só.

O que tem pra fazer em Bariloche nesta época?

Bem… sem neve, as montanhas ao redor servem basicamente para trekking (tô fora). Os passeios pelo lago — incluindo pesca esportiva — continuam valendo (mais até do que no inverno). Num esporádico dia quente, dá pra tomar sol (entrar n’água, só no altíssimo verão, e olhe lá).

Mas o grande atrativo de Bariloche sem esqui está na região em torno, onde lagos, montanhas e bosques se combinam de maneira a criar um cartão postal instantâneo não importa para onde você olhe.

Dá pra fazer esses passeios em tours e voltar para dormir todos os dias em Bariloche, mas o mais bacana é pegar um carro, sair por aí e dormir em hoteizinhos charmosos fora da cidade.

É isso que estamos fazendo desde domingo. Voltamos na quinta a Bariloche só para continuar viagem ao Chile na sexta. Fiquem logados…

Demorou. Demorou anos e anos e anos, mas eu finalmente entendi por que tantas pessoas — praticamente a maioria dos viajantes (todo mundo que viaja pra mim é viajante, ou turista, tanto faz) — se dão por satisfeitas depois de fazer um city-tour e já se declaram prontas para partir para a próxima.

Aconteceu comigo na quinta-feira, em Torres del Paine, na Patagônia chilena. A ficha caiu. Não tenho mais moral de falar mal de city-tour.

OK, eu sei que eu não fiz um city-tour de city. Fiz um city-tour de park. Mas o que importa é que eu gostei. E me dei por satisfeito. E assim compreendi o processo mental de quem corre o mundo fazendo apenas e tão-somente city-tours.

Não precisei esquentar a cabeça com nada. Entrei numa agência, perguntei se tinha lugar em algum tour saindo no dia seguinte, me encaixaram num busão. 20 mil pesos chilenos — 40 dólares — por cabeça. (Com extras: 15.000 pesos chilenos — 30 dólares — para entrar no parque. 3 mil pesos — 5 dólares — para visitar uma caverna no caminho. 13 mil pesos — 26 dólares — pelo almoço. Total: 100 dólares pra cada um.) Às 7h30 eles passariam no nosso hotel.

Bom, até aí eu estava apenas comprando um passeio para um lugar a 150 km de distância da cidade onde a gente estava, Puerto Natales. Não tinha idéia de que seria um city-tour de parque.

Eu só fui entender mesmo no dia seguinte. Durante as 11 horas do passeio, o ônibus parou sete vezes. Três vezes fora do parque (uma na Cova del Milodón, uma caverna onde foi achada a pele de um animal pré-histórico; outra num bar de beira de estrada; outra num mirante de onde se vê as torres melhor do que dentro do parque).

E quatro vezes dentro do parque: uma parada num mirante para ver os Cuernos, outra para ver a cachoeira do Salto Grande, outra parada para almoçar num refúgio à beira do lago Pehué, e a última para dar uma caminhada pela beirada do lago Grey para ver icebergs de perto e a geleira Grey de longe.

Ou seja: durante sete horas eu só desci do ônibus nos lugares mais mágicos à beira da estrada, onde eu pude tirar exatamente as mesmas fotos que todo mundo tira, e voltar para o quentinho do ônibus em questão de minutos.

Minto: na pernadinha de quinze minutos (para ir e para voltar) ao Salto Grande e na caminhada de meia hora (para ir e para voltar) pela beira do lago Grey eu enfrentei o frio patagônico e um vento polar de tão forte e tão gelado. E nesses dos momentos eu confirmei minha idéia previamente formada de que esse negócio de caminhar no frio em parque não é pra mim.

As Torres, os Cornos, os Icebergs do Lago — tudo isso foi pra mim como a Torre Eiffel, o Louvre e Notre-Dame, vistos da comodidade do meu bateau-mouche sobre quatro rodas. Não precisei me sujeitar à atividade enfadonha de realmente entrar em nenhum deles. Fiquei feliz com as minhas fotos. (Sem falar que o tempo colaborou em 80% do trajeto!)

Eu sei que eu deveria ter ido de outra maneira. Deveria ter feito o circuito dos trekkistas, dormindo em refúgios ou hosterías simples. Ou cacifado uma estada carissíssima no Explora ou na Hostería Las Torres.

Mas caminhar no frio para mim seria o equivalente a ter que descer do ônibus do city-tour e partir para o metrô. Enfrentar o vento seria me obrigar a me comunicar com gente que não fala a minha língua. As paisagens que eu não vi, as surpresas que eu não tive não me fazem falta — como não fazem a quem abdica de descobrir uma cidade com seus próprios olhos e suas próprias pernas.

Trouxe minhas fotos — meus troféus. Quem vai dizer que eu não conheci Torres del Paine?

Agora, a sério:

O tour de dia inteiro de ônibus pelo parque de Torres del Paine se revelou 100% adequado ao meu plano de ver o melhor da Patagônia com a melhor relação esforço x benefício possível.

Agora: não acho que valha a viagem de El Calafate até lá só para fazer esse passeio. É muito sacrifício pra ver uma montanha famosa.

Continuo achando que quem não curte caminhar no frio deve, sim, fazer o passeio de ônibus que eu fiz. Mas recomendo que fique mais dias em Puerto Natales, para fazer outros passeios — como as travessias pelos lagos do parque, ou a excursão de barco à geleira Serrano no parque Bernardo O’Higgins — e assim rentabilizar a viagem.

O melhor de tudo é incluir Puerto Natales/Torres del Paine num circuito entre Punta Arenas e El Calafate, para não precisar refazer nenhum caminho de volta. Mas eu volto ao assunto mais tarde, quando fizer minhas recomendações finais patagônicas.

Leia também:

De El Calafate a Torres del Paine: como chegar

El Calafate: a Foz do Iguaçu das geleiras

Minitrekking no glaciar Perito Moreno: holiday on ice

Sempre que me perguntam uma praia bacana para ir com criança no litoral norte de São Paulo, eu indico a Barra do Saí. Mas não é por experiência própria — é pelas condições da água (calminha), pelo tamanho da praia (pequenota), pelo verde em volta e pelo ambiente não-muvucado.

Pois o recém-papai Marcio Nel Cimatti, d’A Janela Laranja, seguiu a mesma dica, dada pela revista Crescer, e desceu a serra num meio de semana até o Saí. Encontrou a praia do jeito que esperava e ainda testou o atendimento da Pousada da Foca — que estava à espera da família com bercinho armado e tudo.

Com a palavra — e a câmera — o Marcio:

Barra do Saí: praia para ir com criança

Viajando com bebê: Pousada da Foca

Peneiraram apês durante noites a fio na internet até achar o endereço perfeito, na esquina das ruas Pavée e de Rosiers, na parte mais pitoresca do Marais.

Você também tem vontade de testar uma viagem assim? Dá uma olhadinha nos deliciosos relatos do Edu.

Alugar apê em Paris, no Da Cachaça pro Vinho, por EduLuz:

Eu sou pobre pobre pobre de Marais Marais Marais

Nada como fazer uma feirinha em Paris

Hmmm, a charada de hoje é facilmente googlável, eu sei. Por causa disso vou fazer um pouquinho mais complexa.

Mata a charada e leva a posse temporária do Troféu da Bóia quem disser:

- quem são esses bichinhos

- quais são seus parentes mais próximos

- quem é o seu predador natural

- onde que eu vi esses exemplares

Uno, dos, tres… valendo!

RESPOSTA:

TONY G.

RODRIGO B.

O Diógenes respondeu na xinxa e… quase acertou. Deu a ficha completa, mas errou de primo: o animal em questão é o guanaco, e não a vicunha. (Ou pelo menos foi assim que o guia do tour em que eu estava descreveu todos os bichos pelo caminho.) E também de lugar do Chile… Engraçado como o guia nos apresentou o guanaco como “um camelo americano” (o Diógenes também mencionou camelos). Antes de se tornar uma espécie protegida, havia apenas 400 guanacos na região do parque de Torres del Paine (sim, foi ali que eu tirei essa foto; mantive a cerca foi só para atrapalhar…). Hoje eles são dezenas de milhares, mesmo estando à mercê de seu predador implacável, o puma, que devora 40% dos guanaquinhos filhotes. Pela confiança no palpite, mesmo quando a charada já parecia resolvida, metade do troféu da Bóia vai pra estante virtual do Rodrigo Berneche. Mas na real o primeiro que respondeu a todos os itens foi o grande blogueiro Tony Gálvez. Diógenes, menção super-honrosa procê! Parabéns a todos! Semana que vem tem mais!

Resolvi dar um pulinho em Torres del Paine, o mitológico parque nacional decantado no mundo inteiro como um dos lugares mais incríveis e organizados para se fazer trekking, para investigar duas coisas.

Uma, o deslocamento entre esses dois lados da Patagônia.

A outra, se Torres vale a pena também para quem não tem pretensões caminhadoras e vai limitar sua ‘aventura’ a um passeio bobo de van de um dia inteiro pelo parque.

A primeira parte da investigação está aprovadíssima. Vir do Calafate a Puerto Natales é bico.

Tem ônibus saindo diariamente — pelo menos enquanto é temporada — às 8h30 da manhã de cada uma das cidades, pela empresa Cootra. Não é uma linha regular, mas um ônibus de turismo fretado diariamente. Se há muito movimento eles põem mais ônibus.

Comprei ida e volta na rodoviária do Calafate. Por ser uma viagem internacional, é preciso levar passaporte. Os dados já ficam anotados no manifesto de passageiros a ser levado pelo motorista.

A viagem é feita em confortáveis ônibus… brazucas

O percurso é feito em seis horas, por uma estrada excelente. De carro levaria bem menos, porque o ônibus viaja o tempo todo a 80, mesmo sendo tudo reto e sem ninguém mais na estrada.

Dentro deste tempo estão incluídas as duas paradas nas aduanas argentina e chilena.

De brinde, tivemos a vista das Torres desde a estrada! Algo que eu não sei se teremos hoje lá no parque, porque o tempo está encoberto

A ida custou 60 pesos; na volta ganhamos um desconto e ficou por 50 pesos por cabeça.

Em Puerto Natales é preciso reconfirmar a volta: ao descer do bumba, já se dirija à agência da Cootra (em frente à parada) para mostrar seu passaporte e sua situação ficar OK.

Atenção: em hipótese nenhuma faça o passeio bate-volta do Calafate a Torres (ou vice-versa). Você vai passar o dia inteiro dentro do ônibus. Para fazer o meu passeio bobo de hoje, programei duas noites aqui em Puerto Natales.

(Calma, ainda vem por aí o serviço completo tanto do Calafate quanto de Puerto Natales/Torres del Paine.)

Outro dia o Thiago Parente, que tá em Nova York, tuitou um desabafo sobre interromper uma viagem bacana pra ir atrás de uma encomenda. Daí a PattyBraga sugeriu: ei, será que isso não dava uma enquete?

Pois claro que dá. Conte pra gente: qual foi a encomenda que você mais se arrependeu de ter aceitado?

Vale também contar — não precisa dar nomes! — sobre as técnicas mais constrangedoras de pedir encomenda de que você já foi vítima.

Para fazer você entrar no clima, reproduzo aqui um capitulinho do Viaje na Viagem original, de papel:

Recusam-se encomendas

Fazer encomendas a quem viaja é um dos costumes mais antigos que existem.

E põe antigo nisso. Fazer encomenda é do tempo em que se tinha medo de avião. Do tempo em que família, a família da namorada, algumas ex-namoradas e o prédio inteiro iam se despedir de você no aeroporto — até na ponte aérea. Do tempo em que o exterior era conhecido como “o estrangeiro”. Do tempo em que produto importado era não apenas raro, como na maioria das vezes ilegal.

Hoje em dia, dependendo da natureza do pedido e do grau de relacionamento entre o pedinte e o viajante, a encomenda pode variar entre:
1) um mau costume;
2) uma total falta de educação.

Na hora de pedir — e de aceitar — uma encomenda, ninguém se dá conta do transtorno que vai ser, em algum momento da viagem, parar para pensar na encomenda, andar para comprar a encomenda, achar a encomenda, conferir as especificações da encomenda, pagar a encomenda, empacotar a encomenda, fazer a encomenda caber na mala, carregar a encomenda, passar pela alfândega com a encomenda.

A última vez que eu fiz uma encomenda, foi para uma (ex) funcionária minha que tinha acabado de pedir demissão e ia passar uma semana em Paris. Como você vê, ela merecia.

As encomendas enganam.

As que parecem fáceis demais sempre têm dois ou três modelos para você escolher (e ninguém te falou isso antes). Com as super-especificadinhas, é batata: a linha foi renovada, mudaram os nomes e as embalagens, e esqueceram de avisar a pessoa que te fez a encomenda. Outras encomendas até que fazem sentido no calor do momento, mas acabam ininteligíveis na hora que você retoma o assunto e vai comprar: o que era aquilo mesmo que ela falou?

Resista. Mude de assunto. Tenha uma vontade súbita de ir ao banheiro, e suma. Se for para perder o amigo, melhor que seja agora do que na volta (depois do trabalhão que a encomenda vai ter dado). Se você quiser lançar mão de desculpas e subterfúgios educados, aqui vão alguns.

• Alegue o bendito limite de US$ 500. Diga que você não sabe como vai conseguir passar com as suas  compras, e que com isso não pode comprar mais nem um tubinho de Crest. (A mesma coisa vale para presentes. Não existe nada mais prazeroso do que presentear — mas se começar a virar um stress, ponha a culpa no tal do limite e compre chocolatinho Lindt no free-shop da volta para quem você ama.)

• Peça o endereço da loja. Endereço completo, por favor. Se for necessário, seja acometido por uma amnésia rápida: Broadway? Como assim, Broadway? Ou mude-se mentalmente para o outro lado da cidade e prometa que, se passar por lá, vai tentar, quem sabe se tudo correr bem, achar.

• Peça por escrito. “Você me passa depois tudo direitinho por escrito?”. E não esqueça de desligar o fax.

• Se o pedinte for seu superior hierárquico ou parente mais velho: minta. Minta deslavadamente. Fale que você procurou feito um doido mas não achou. Descreva todas as coisas que você supostamente deixou de fazer só para procurar a encomenda. Misture as letras da marca encomendada, e diga que ninguém nuuunca ouviu falar desta marca lá onde você foi.

• Se você aceitar a encomenda e depois se arrepender: não traga nada. Compre mais um exemplar deste elucidativo compêndio e dê de presente — com um post-it amarelinho colado na página inicial deste capítulo. Imprima este post e deixe como não quer nada num lugar onde o encomendante possa ler.

Piores encomendas da história — já pra caixa de comentários!

Anteontem vi uma notinha no Panrotas falando que a PeruRail (nome oficial: Ferrocarril Transandino) prometia a reabertura da ferrovia a Machu Picchu para o dia 29 de março.

O site da PeruRail ainda não informa nada e permanece fechado para reservas, mas consegui achar essa notícia em vários lugares, como o Peru21.pe e o Día a Dia argentino.

No blog da agência de viagens Inti Travel encontrei como ficaria o esquema inicialmente: o passageiro seria levado de ônibus de Ollantaytambo (de onde estava partindo a maioria das composições antes da chuvarada) a Piscaucucho, uma viagem de 45 minutos. Só a partir de Piscaucucho a viagem seguiria de trem, num percurso de 1h15min até Aguas Calientes, o vilarejo mais próximo da cidade sagrada dos incas.

Minha opinião: eu não acreditaria piamente nessa data exata. O que eu depreendo dessas notícias é que uma solução de reabertura de Machu Picchu está próxima. Se você está pensando em ir para lá em abril, eu recomendaria pesquisar constantemente no Google e no Google News as palavras-chave Machu Picchu, Perurail, Ferrocarril Transandino e Piscaucucho pra ver o que vem.

Enquanto estiver esse embaço, programe mais dias do que você acha que vai precisar, porque uma logística nova sempre é complicado de implantar.

Para ter acesso aos relatos do Peru de todos os superblogueiros da comunidade, clique aqui.

O assunto geleiras vai ocupar todo o seu tempo em El Calafate. Se você decidir que Perito Moreno não é o bastante, vai poder ver outras, em passeios de barco pelos lagos (vou falar de tudo no post de encerramento do Calafate).

Deixe para o último dia, porém, o passeio que vai tornar supérflua qualquer outra atividade que passe perto de um cubo de gelo: o Minitrekking.

Depois de ver geleiras — ou glaciares; dedico o título deste post à Isabel O. — de longe, de perto, do alto, de baixo, da terra, da água, só nos resta mesmo subir numa e caminhar sobre o gelo.

Há duas opções de passeios, realizados pela mesma companhia, a Hielo & Aventura: o Minitrekking, que inclui uma hora e meia de andanças por cima do glaciar, e o Big Ice, que é um pouco mais puxado. Para minha felicidade, a idade máxima recomendada para o passeio mais é 45 anos; como estou com 46, tenho a desculpa perfeita para ter feito a versão compacta

Depois de uma curta navegação pelo Brazo Rico (a seção do lago que aparece nos mirantes da estrada, à esquerda das passarelas), desembarcamos num refúgio ao pé de um bosque na outra margem.

De lá fazemos uma curta caminhada até um mirante à beira-lago (onde temos a última vista antes de subir no bicho — essa aí de cima), e depois vamos para a estação onde ganhamos tração nas duas pernas.

Os monitores do passeio instalam grampões na sola dos nossos sapatos. O sistema é o mesmo dos patins de (beeem) antigamente, que a gente usava com calçado normal; a diferença é que em vez de rolimãs ele vem com umas pontas hiperafiadas que previnem tombos (se você cai no gelo, a probabilidade de fratura é alta).

Os guias são bacanas e explicam como caminhar. Precisamos manter os pés separados, pisar com o pé inteiro, manter a postura ereta nas subidas. Em resumo — andar como um pingüim, descer como um macaco.

Caminha-se em fila indiana, com paradas estratégicas para fotografias. As descidas são um pouco tensas, mas nada que se compare com um bugueiro maluco em Natal.

Não preciso dizer que é lindão porque você está vendo com sua própria tela. É como passear por um jardim de esculturas geladas.

O mais bonito de tudo são as fendas azuladas que aparecem a todo momento. Olhos d’água. Olhos azuis d’água! Elizabeth Taylor meets Perito Moreno.

No fim, tudo acaba em uíqui — no nosso caso, um escocês Famous Grouse oito anos, com gelo produzido há oito segundos.

Gostou? Prepare a carteira. O passeio custa 450 pesos, mais 75 pesos de entrada no parque — 525 pesos, ou 260 reais por pessoa. (Faz assim: pense em 100 euros, e não fica tão caro.)

O passeio completo inclui uma passada nas passarelas, e resolve a vida de quem vai ficar apenas um dia na cidade. É preciso reservar e pagar na véspera. E não há saídas no auge do inverno (entre meados de junho e meados de agosto).

Agora no fim do verão a temperatura estava agradabilíssima: uns 12 graus. Me arrependi de ter ido com ceroulão por baixo da calça de nylon, e no final suei a camiseta por baixo da parka quebra-vento.

Caso você possa ficar mais dias no Calafate, mantenho a minha sugestão do post inicial: vá no primeiro dia ao parque de carro. No segundo dia, faça um passeio de barco pelos glaciares (voltarei a falar disso no post final). E deixe o Minitrekking para enxugar o gelo final.

Começando do começo. O campo de gelo da Patagônia é o terceiro maior do planeta, depois da Antártida e da Groenlândia. Tem 350 km de comprimento — e 16.500 km2 de extensão.

A geleira Perito Moreno, que atrai multidões à cidadezinha de El Calafate, é apenas a pontinha do iceberg. Do iceberg de cabeça pra baixo, bem entendido. Tem 5 km de comprimento e paredes de 60 metros de altura. Se o campo de gelo fosse uma caixa d´água, Perito Moreno não passaria de um copo Nadir Figueiredo pela metade.

Logo do primeiro mirante, que fica na estrada do parque, uns 15 km antes das passarelas de observação, você sabe que está na frente do Maracanã das geleiras.

Neste momento você agradece por ter visto as outras geleirinhas da sua viagem antes dele – ou começa a pensar em modificar os planos para depois.

Não esnobe a vista de longe. É daqui que você tem a melhor idéia de onde vem esse bicho – a Amazônia da água sólida.

Parece um tsunami que se congelou ao tocar o lago. Ou uma avalanche que foi milagrosamente contida antes de nos soterrar.

Seja qual for a explicação para os efeitos especiais, a vontade é de pedir:
- O autor! O autor!

As passarelas, mais adiante, são bem Foz do Iguaçu style, e estão em manutenção. Um novo circuito, mais bem desenhado e mais seguro, está sendo construído.

De perto você perde um pouco a dimensão do monstro; não dá pra perceber que por trás (e acima) da fachada existe o Saara dos campos de gelo.

Em compensação, você fica tête-à-tête com o Monte Fuji das geleiras. E descobre que, ao contrário do que acontece com as Pirâmides, de pertinho o Perito Moreno é ainda mais bonito.

Das passarelas também se vê a face norte da geleira, que não aparece para quem está no mirante do meio do caminho.

Quantos gigas tem o seu cartão de memória? Leve um cartão extra. Todos os ângulos são fotografáveis. A cor e a textura inspiram os cortes mais malucos. É um lugar onde quem olha pelo buraquinho da câmera consegue ver mais coisas do que quem foi equipado apenas com olho nu.

Sugiro que você alugue um carro ao chegar e fique com ele pelo menos 24 horas. Assim você já embute o táxi do aeroporto ao centro (40 reais) e fica com o carro para fazer a primeira incursão ao parque por conta própria, e ter todo o tempo do mundo para ficar no primeiro mirante, andar pelas passarelas e esperar aparecer um solzinho.

Nos dias seguintes, já sem carro, volte para fazer o passeio de barco por todos os glaciares (eu não fiz) e o mini-trekking no Perito Moreno (próximo post, hoje à noite!).

Não desliguem, ainda tem muito Calafate por aí.