San Francisco: uma tarde perfeita no Vale de Napa

A 100 km de San Francisco (cerca de uma hora e meia de viagem, com algum trânsito) o Vale do Napa é um esquenta perfeito pra sua viagem de carro pela Califórnia. Tendo tempo (e grana) sobrando, é um lugar perfeito pra se demorar uns dias fazendo o circuito das vinícolas e comparando restaurantes. Mas para apenas ter um gostinho da região, o bate-volta está de ótimo tamanho.

A querida Maryanne do Hotel California Blog foi a nossa (luxuosíssima) guia. Eu disse a ela que não queria fazer um guia da região — queria curtir uma escapadinha que não fosse cansativa, para caber em qualquer viagem. A Maryanne então sugeriu que a gente fosse até St. Helena, onde se concentram inúmeras vinícolas, e terminar com um jantarzinho cedo num dos restaurantes de Yountville.

Bora?

Saímos de San Francisco às 11h30, e ao meio-dia pegamos a Maryanne em Berkeley. Daí a gente desligou o GPS 😀

Depois de deixar a free-way e pegar a CA-29, que corta o vale, a primeira cidadezinha a aparecer é Napa. Com pouco tempo, faça como a gente — passe reto. Como a Maryanne explicou, o Vale do Napa tem esse nome por causa do rio, não da cidade, que foi o último vilarejo da região a acontecer. De todo modo, caso você vá com tempo, é bom saber que a cidadezinha à beira-rio está experimentando um renascimento, e já foi capa da Wine Spectator.

Como nosso jantar estava marcado para o primeiro horário (5 e meia da tarde, um horário absolutamente normal nos Estados Unidos), não valia a pena almoçar de verdade. Então, por sugestão da Maryanne, fizemos um pit-stop pra um sanduíche gourmet no enorme Dean & Deluca que fica um pouquinho antes do centrinho de St. Helena.

St. Helena se autointitula “Napa Valley’s Main Street” — a rua principal do Vale do Napa. Com efeito: as vinícolas se sucedem, vizinhas, à beira da estradinha. Por aqui ficam a Robert Mondavi — a vinícola do homem que inventou o marketing dos vinhos do Novo Mundo, ao usar a variedade da uva (e não a região produtora) como informação principal do rótulo. Também está por ali o Rubicon Estate, a poderosa vinícola de Francis Ford Coppola — o tour, já muito bem descrito tanto pelo Oscar quanto pela Adri, inclui também a visita a um  pequeno museu dedicado à filmografia da família.

Não sendo um entendedor de vinhos (estou deixando isso para a próxima encarnação), pedi à Maryanne que escolhesse uma vinícola… bonita. Ela sugeriu a Beringer, uma das mais antigas do Vale, fundada por dois irmãos alemães em 1856. Nesta vinícola há dois tipos de visita: a de uma hora, para iniciados, e a de meia hora, para iniciantes. Quando chegamos só havia lugares no último tour de meia hora, então ficamos com esse mesmo.

O roteiro é o padrão dessas visitas: um guia explica a história da casa, leva o grupo para ver os barris onde os vinhos envelhecem e no final há uma pequena degustação — culminando, é claro, com a passagem pela lojinha.

Além do tour, esta e qualquer outra vinícola aberta a visitação oferece sessões de degustação de vinhos — que é o que fazem os connoisseurs. Você paga uma taxa e tem direito a experimentar três ou quatro vinhos daquela faixa de preço. (Aqui você encontra um ranking de degustações feito pelos usuários do California Winery Advisor; e aqui, as vinícolas visitadas pelo Oscar).

Na saída demos uma passadinha no campus de Napa do Culinary Intitute of America. Ali funciona o restaurante-escola Wine Spectator at Greystone, que é uma ótima opção para o almoço ou um lanchinho bacana (veja o post da Adri).

Passava das quatro da tarde quando pegamos o carro para voltar os 15 km até Yountville, onde íamos jantar (às 5 e meia…).

Comparada a Yountville, St. Helena, mesmo com uma rua só, parece uma metrópole. Yountville é ainda menorzita (e também só tem uma rua). Mas é um dos lugares com a maior concentração de restaurantes estrelados dos Estados Unidos. O grande culpado disso é Thomas Keller, o grande nome atual da culinária americana, que tem três restaurantes ali.

O mais importante é o French Laundry, onde Keller serve banquetes multipratinhos de cozinha experimental. As reservas são dificílimas e devem ser feitas com dois meses de antecedência, por telefone ou pelo Open Table. (As reservas abrem à meia-noite, horário do Oeste americano; há um pequeno lote que vai para o Open Table, e o resto vai por telefone. Boa sorte.)

Keller também tem dois restaurantes mais prêt-à-porter. Um é o Ad Hoc (slogan: “para alívio temporário da fome”), que tem menu único que muda todos os dias a um preço bem abordável, US$ 52 (sem bebidas). Não é recomendável para quem tem problemas com partes não-convencionais de bois e outros bichos.

O outro é o Bouchon, que executa receitas francesas tradicionalérrimas de bistrô (e tem uma padaria ao lado). Nos dois é possível reservar pelo Opentable com alguma facilidade: uma semana antes da nossa viagem dava para conseguir mesas nos dois. Reservamos o Bouchon e foi excelente. (Vou contar o jantar num post separado.)

Adorei a vibe de Yountville. Foi a primeira “cidade” do mundo em que eu vi vinhedos do lado da calçada… Sem falar da horta do Thomas Keller, que faz as vezes de jardim da praça em frente ao French Laundry.

Sei que mais adiante no vale existem hotéis bacanérrimos, com spa e coisa e tal. Mas minha antena se interessou muito por esse Bardessono, que tem um jeitão desses hotéis conceituais do Chile, e fica bem no centrinho de Yountville, a uma pequena caminhada de todas as comilanças.

Obrigadíssimos, Maryanne!

Pegamos o pôr-do-sol atravessando a Bay Bridge e chegamos ao hotel antes das 9 da noite. Encerramos os trabalhos com um drink no bar do hotel e — pra caminha, que no dia seguinte começaria o nosso périplo de carro a Los Angeles.

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