Canal St.-Martin, onde o verão de Paris acontece

Nas minhas últimas três passagens por Paris (duas bem rapidinhas, em outubro e dezembro de 2011; e uma de 8 dias, em julho de 2013), me hospedei numa região que a cada volta me conquista mais: o Canal St.-Martin, no 10º arrondissement.

Vista do "meu" apê

Charmoso, informal, desencanado, o Canal St.-Martin é um oásis de despretensão em Paris. Um lugar desprovido de monumentos, museus ou prédios demasiadamente históricos, e que por isso acaba atraindo uma maioria de parisienses em busca de diversão, misturada com um tipo especial de turista: aquele que não está interessado apenas em atrações turísticas.

O ano inteiro, a região é uma pintura, graças às pontes de pedestres arqueadas, acopladas a escadarias, que permitem a passagem de barcaças e elevam os passantes à altura das copas das árvores.

Canal St.-Martin

O tráfego de barcos -- tanto de passeio, quanto de carga -- passa por uma eclusa: o barco fica represado enquanto o nível da água é artificialmente ajustado. Sempre que isso acontece, junta gente para assistir. (Mas acho que a operação não é tão divertida para quem está preso no barco, não; a Lina do Conexão Paris é da mesma opinião.)

Verão no canal

No verão, a festa móvel de Paris se transfere para cá: em dias (e noites) quentes, as margens do canal ficam tomadas por uma moçada que vem tirar os sapatos e fazer piqueniques regados a cerveja ou rosé. (O gramado do Jardin Villemin, um parque que vai até o quai de Valmy, vira uma prainha.) Bares e bistrôs das redondezas vendem sandubas e comidinhas à emporter (pra viagem). A pizzaria Pink Flamingo inventou sua própria bossa: você faz o pedido no restaurante e, ao pagar, recebe um balão numerado. Quando a pizza fica pronta, o entregador localiza você na margem do canal pelo número no balão.

Jardin Villemin

Menos metido do que o Marais, mais charmoso do que a Bastille e bem menos turisticão do que o Quartier Latin, o Canal St.-Martin proporciona uma ~pausa que refresca~ na sua turistagem parisiense. Dê uma voltinha por aqui: tenho certeza de que você também vai se apaixonar.

Canal St.-Martin no outono

Veja como chegar e onde ficar, comer, beber e comprar no Canal St.-Martin:

Como chegar ao Canal St.-Martin

A estação mais conveniente para o miolinho-filé do bairro é a Jacques Bonsergent, que faz parte da linha 5 (Bobigny-Place d'Italie). Mas dá para vir caminhando de duas estações mais poderosas: République, servida pelas linhas 3, 5, 8, 9 e 11, e Gare de l'Est, para quem vem pelas linhas 4, 5 e 7.

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É tranqüilo vir a pé do Marais: são uns 30/40 minutos pelo caminho mais reto (saia pela rue de Turenne, nas imediações da Place des Vosges, e você vai dar na République).

Onde se hospedar no Canal St.-Martin

O hotel mais cool do pedaço é o Le Citizen, de apenas 12 quartos, todos com vista para o canal. Não é barato (mas no Marais custaria o dobro).

No miolinho do bairro, em meio às lojas e bistrozinhos, considere o charmoso Garden St.-Martin ou os econômicos Soft e Kyriad Paris 10.

A meio caminho entre a estação République e o Canal, o Ibis Styles Paris République deixa você na porta tanto da vida boêmia do bairro quanto da estação mais prática da região.

Dentre os hotéis nas redondezas da Gare de l'Est, o Timhotel Gare de l'Est (vizinho ao Jardin Villemin) e o Ibis Gare de l'Est (numa ruazinha transversal do Boulevard Magenta) são os que têm localização mais simpática (dá até para esquecer que você está pertinho de uma estação de trem).

A novidade do bairro é o hostel-design Generator, que fica perto do bochicho e tem também quartos privativos.

Onde comer e beber no Canal St.-Martin

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As duas margens do canal (quai de Valmy e quai de Jemmapes) e as ruelas transversais e paralelas são cheias de cafés, bares e pequenos restaurantes. Pouquíssimos têm grandes pretensões gastronômicas, mas no geral come-se bem, a preços palatáveis. Como os lugares são pequenos, é recomendável reservar (por telefone ou email; pode ser em inglês).

Hôtel du Nord

Uma das estrelas do canal -- não pela comida, mas pelo ambiente -- é o Hôtel du Nord (102 quai de Jemmapes, tel. 01 40 40 78 78, laurie@hoteldunord.org), que não é hotel, apenas usa o nome do célebre filme rodado nos anos 30 no canal.

Já a unanimidade entre os foodies é o bar à vins Le Verre Volé (67 rue de Lancry, tel. 01 48 03 17 34), com menu bistronomique que muda a cada refeição.

Pink Flamingo | Le Cinquante

Para receber sua pizza à beira do canal, passe no hypadíssimo Pink Flamingo (67 rue Bichat, tel. 01 42 02 31 70). Mas as pizzas não só só hype, não: as coberturas são originalíssimas, e usam ingredientes como queijo de cabra, figos frescos, homus e curries orientais.

Outro clássico do bairro é o baratíssimo Le Cambodge (10 avenue Richerand, tel. 01 44 84 37 70), que não aceita reservas e serve comida cambojana autêntica (o prato mais pedido é o bobun, uma sopa com macarrão de arroz e rolinhos fritos). A espera é sempre tão grande que abriram uma filial no fim da rua, o Le Petit Cambodge (20 rue Alibert, tel. 01 42 45 80 88 ), aberto sem interrupção entre almoço e jantar. Entre os dois cambojanos, a cantina La Madonnina (10 rue Marie et Louise, tel. 01 32 41 25 26) prepara massas autênticas como no sul da Itália (comi um rigatoni à siciliana de chorar de bom), e o Le Carillon (18 rue Alibert) é o perfeito café de esquina onde vale a pena esperar por uma mesa na calçada.

No quai de Valmy, o Chez Prune (36 rue Beaurepaire) tem a calçada mais disputada. Se você passear de dia, entre segunda e sexta, procure a premiadíssima padaria Du Pain et des Idées (34 rue Yves Toudic, esquina rue de Marseille), uma das preferidas da querida Constance Escobar. Na mesma rua, o bar de tapas Les Voisins (27 rue Yves Toudic, tel. 01 42 49 36 58 ) combina com uma noite de verão. Entre os bistrôs bem franceses da área, o Les Enfants Perdus (9 rue des Récollets) é bem recomendado. Já o onipresente tailandês Mme Shawn (56 rue de Lancry, tel. 01 42 38 07 37; 34 rue Yves Toudic, tel. 01 42 08 05 07; e 3 rue des Récollets, tel. 01 42 72 36 06) faz a linha pra francês ver: os sabores são domesticados (assim como o brasileiro, o francês não curte pimenta). Não importa onde você jante, recomendo que dê uma passadinha depois no irresistível bar Le Cinquante (50 rue de Lancry, tel. 01 42 02 36 83), uma portinha que preserva a decoração original de fórmica, para um último armagnac de pé na calçada antes de dormir.

Mas não fique só com essas indicações. Faça suas próprias descobertas: passeie uma tarde pelas ruelas internas do bairro e várias portinhas vão chamar sua atenção; confie no seu taco e faça uma reserva para voltar outra noite.

Onde comprar no Canal St.-Martin

Flanando pelo canal

As lojinhas independentes são um dos atrativos do bairro e estão espalhadas pelas ruazinhas. Duas ruas, porém, concentram as lojas de novos estilistas que começam a ser badalados: a rue de Marseille e a Beaurepaire. O Conexão Paris tem um post muito bacana sobre compras na área.

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